Indonesia Gran Tour a Capodanno

Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi alla data di uscita prevista dall’Indonesia con due pagine libere.Si ricorda che i turisti sono tenuti a portare sempre con sé il proprio passaporto.

Visto d’ingresso: I cittadini italiani, in possesso di passaporto valido almeno per sei mesi, che intendano recarsi in Indonesia per un periodo non superiore a 30 giorni e per motivi di turismo, visite socio-culturali, istruzione o training, affari, partecipazione a seminari e conferenze e transito  sono esenti dalla richiesta di visto se entrano nel Paese dagli Aeroporti, Porti e frontiere terrestri elencati nel seguente link:
https://www.kemlu.go.id/rome/lc/layanan-visa/Pages/Visa-Kunjungan-Saat-Kedatangan.aspx

Ci occuperemo noi della eventuale richiesta di visto.

Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. Il rischio malaria è praticamente inesistente.

Data la posizione a cavallo dell’equatore, l’Indonesia presenta un clima caldo con un certo grado di umidità e con temperature medie di circa 28°C tutto l’anno.

Diario di Viaggio in Indonesia - Sulawesi Di isola in isola legate da storie, colori e un paesaggio invariato nel tempo

Ma i Toraja, chiamati, non a caso, “il popolo senza morte”, sono famosi per i loro riti funebri che possono durare anche molti anni.. mi sembra importante spiegare un po’, come si svolgono questi complessi cerimoniali.

Dopo la morte, il defunto viene inumato in una sepoltura provvisoria per consentire ai membri della famiglia di decidere con calma sull’importanza da dare alla cerimonia dato che, molto spesso, le spese sono un onere gravoso per la famiglia… ma non è certo una preoccupazione indebitarsi per garantire al morto la felicità!..La parte che più colpisce è, all’inizio, la cerimonia del sacrificio dei bufali con una serie di esecuzioni sanguinose simboliche legate alla morte del defunto, all’intercessione presso gli spiriti ultraterreni…Nel frattempo danze e canti funebri fanno da contorno mentre vengono distribuite le carni degli animali sacrificati tra gli invitati al funerale.Altre cerimonie si susseguono fino al momento dell’estrema sepoltura nelle nicchie scavate nella roccia.Le corna dei bufali uccisi vengono poi esposte all’esterno della casa toraja e, a seconda del loro numero, esse dichiarano la posizione della famiglia nella gerarchia sociale.Siamo andati al villaggio di Lemo e mi è risultato estremamente suggestivo vedere le effigi dei defunti con le braccia tese verso i visitatori in atteggiamento di supplica, che vegliavano affacciati dalle loro balconate o verande, in queste nicchie scavate nelle rupi, chiuse da porte di legno in cui riposavano le loro spoglie.Queste effigi chiamate Tau Tau erano statue scolpite nel legno e vestite con i panni del defunto stesso, dei suggestivi manichini a grandezza naturale che con i loro occhi bianchi, le pupille nere e le braccia spalancate incutevano un certo timore.....ci hanno detto che ogni tanto vengono tolte dalle loro sedi per il restauro.. il legno allora viene ridipinto e gli abiti laceri sostituiti.. tutto in un’ulteriore cerimonia. Bisogna sapere che i familiari e gli amici assicureranno sempre offerte e sacrifici nel tempo.. questo perché un giorno potranno raggiungere e comunicare con il defunto.In altre nicchie nella roccia abbiamo visto, accanto ai manichini, disposti in fila,anche dei piccoli teschi, perfettamente conservati.. un’immagine, a mio avviso, estremamente macabra anche se la vivacità dei colori degli abiti dei Tau Tau rendeva l’atmosfera meno pesante!Mentre ci spostavamo da un villaggio all’altro non si poteva non rimanere incantati dalla bellezzadei paesaggi coloratissimi, legati alle estese risaie, ai boschetti di bambù, ai fiumi serpeggianti nella vallata, a volte placidi, larghi e limacciosi, altre volte vorticosi e quasi arrabbiati nel trasportare sassi e detriti.. un paesaggio sempre avvolto in un’atmosfera di colori caldi e riposanti anche quando si costeggiavano paludi e povere baracche.. a dire il vero, poco vivibili. Siamo così arrivati a Nanggala, un altro villaggio caratteristico che oltre alla perfetta conservazione delle abitazioni era famoso per le sue case-magazzino (ben 14) piene di riso proveniente, ovviamente, dalle risaie della campagna circostante, i magazzini erano finemente decorati con un’arte stravagante, che raffigurava scene di vita quotidiana e battaglie…Ci siamo fermati con i Toraja, sempre allegri ed ospitali in quel luogo lontano dal mondo, sperduto nel verde, mentre la solita frotta di bimbi ci circondava festosa e ci siamo sentiti felici di poter condividere alcuni momenti con loro. Non era solo la curiosità dell’insolito, ma anche un’occasione unica di confronto, di comprensione e di arricchimento personale..Poi, lasciato il villaggio, sempre attraverso un lungo accidentato percorso, tra sobbalzi e scossoni,abbiamo attraversato un paesaggio da sogno, prima in pulmino e poi anche a piedi alla scoperta di altre tombe, di altri Tau Tau che dai loro balconi simili a palchi, in una immaginaria platea,vegliavano, proteggendo dagli spiriti cattivi, chiamati Bombo, vegliavano sui loro familiari.. e alloraci sentivamo elettrizzate dalle presenze che avvertivamo attorno a noi...ci sembrava che quei manichini ci parlassero raccontando ciascuno la propria storia, eravamo in un luogo vivo, carico della memoria di tutto ciò che era accaduto a quelle persone! In questo luogo disilenzio e di solitudine, ma anche di profonda religiosità ed amore per la vita oltre la morte…abbiamo concluso il nostro soggiorno a Sulawesi.. era programmato infatti il volo verso l’isola di Bali.

Diario di Viaggio in Indonesia - Bali Di isola in isola legate da storie, colori e un paesaggio invariato nel tempo

Erroneamente si giudica l’isola solo una meta turistica con un mare incantevole e alberghi da mille e una notte… i credo religiosi, i riti e la forte religiosità guidano la gente di Bali dalla nascita alla morte e nel mondo ultraterreno.È quindi la forte religiosità a stabilire la pianta di una città, il disegno di untempio, la struttura di una casa, ladistribuzione delle varie responsabilità all’interno della comunità.Già la prima sera del nostro soggiorno in quest’isola siamo andati a vedere uno spettacolo di musica e danza chiamato Barong che rappresentava in forma simbolica la lotta tra il Bene e il Male.L’apparizione di quest’ultimo nelle sembianze della strega Rangda, un essere mostruoso,abominevole, con gli occhi sporgenti, i canini in evidenza, nel tintinnio delle piastre d’oro della maschera ci ha subito provocato una profonda impressione.Il tour dell’isola è iniziato il giorno dopo e come prima tappa siamo andati a Semarapura, l’antica capitale della reggenza di Bali, dove risiedeva il Klung Kung, un importante complesso di edifici,abbastanza conservata ci è apparsa la vecchia Cortedi Giustizia, chiamata Kertha Gosa,circondata da un pittoresco laghetto.Ci hanno raccontato che tre sacerdoti brahaminipresidiavano la suddetta corte ed erano noti per le loro condanne dure e disumane. A ricordo della loro crudeltà abbiamo ammirato alcuni dipinti sui soffitti che mostravano le diverse terribili punizioni dei condannati.Molto suggestiva è stata la visita al “Tempio Madre” di Besakih, il cui nome derivava dall’appellativo dato al dio Dragone che si credeva abitasse quelle colline, il più grande evenerato di Bali, che si elevava su sette piani di terrazze degradanti sul fianco del Vulcano Gunung Agung a circa 1000 metri di altitudine.Il luogo veramente unico e spettacolarmente monumentale, comprendeva tre templi risalenti all’XI secolo, al tempo del regno di Klung Kung , e dedicati alla trinità hindù. Quello più a nord,nero, era dedicato a Visnù, quello al centro, bianco, a Shiva e quello a sud, rosso al dio Brahama.

L’isola di Bali era comunque una piccola gemma preziosa anche dal punto di vista paesaggistico: si poteva passare in poche ore dalle spiagge di sabbia finissima del sud, alla spettacolare caldera di un vulcano, ma quello che mi ha lasciato incantata è stata l’immagine ricorrente delle estese risaie a terrazzamenti, il paesaggio di Bukit Jambul, dove la vista era veramente spettacolare... guardavo quelle risaie mozzafiato e quella vegetazione tropicale serena e generosa, di noci di cocco, che mi circondava e non avevo parole per esprimere il mio stato d’animo.....tuffarsi in quella quiete verde imprimeva tracce indimenticabili nel mio animo.. poteva quasi,come ha detto uno scrittore, “farci riappropriare, con il suo palpitante linguaggio, del nostromondo perduto”!E poi sparse, ai margini di queste risaie,immerse nel verde umido della foresta tropicale, spuntavano le case deicontadini balinesi, semplici eppurecomplete e vivibili, ciascuna con il tempietto, nel proprio cortile, in onore degli antenati a cui rendere offerte.

...ma accanto a queste cerimonie quotidiane c’erano anche quelle straordinarie, comela cremazione.. soprattutto se il defuntoera un personaggio importante. Noi siamo state fortunate perché nella zona di Kutaabbiamo assistito a questo rito che si è svolto con un fasto ed una sontuosità incredibili. La guida ci ha raccontato chetutta la cerimonia di cremazione aveva il compito di liberare l’anima dal suo involucro terreno, consentendole diraggiungere il Nirvana.. era dunque un evento di felicità e di festa per tutti coloro che partecipavano alla funzione.Ho visto, provando una certa impressione, il catafalco del morto issato su una torre di Bambù riccamente decorata e coronata da vari tetti sovrapposti (tanti quanta eral’importanza del defunto) che veniva trasportata a braccia dai familiari.Era il percorso del suo ultimo viaggio..spesso la torre veniva ruotata più volteper allontanare qualche demone invadente.Poi i sacerdoti somministravano abluzioni, recitavano preghiere e dopo solo il sarcofago veniva dato alle fiamme che crepitavano di fronte alla folla di tanti spettatori..Sempre la solerte guida ci ha detto che le ceneri sarebbero state disperse nell’acqua o del mare o di un fiume e così l’anima avrebbe trovato la pace.Devo dire che questa cerimonia mi ha molto impressionato per la sua crudezza anche se avevo avvertito con chiarezza l’attaccamento dei Balinesi agli antichi riti ancestrali.. essi forse possedevano ancora i doni che noi avevamo ormai dimenticato: la fantasia e la semplicità della fede!

..Ma decisamente più romantico e spettacolare è stato il sacro tempio di Tanah Lot, il “Tempio del Tramonto” del XVI secolo costruito su un’isoletta rocciosa a circa 200 metri dalla costa.. data la bassa marea abbiamo potuto raggiungerlo a piedi, ma con l’alta marea ci hanno detto che viene completamente circondato dalle acque.. il tempio fu costruito da uno degli ultimi sacerdoti indù venuti a Bali da Giava.

Questo luogo era famoso per i suoi magici tramonti… e allora quandoil cielo si è tinto di rosso, le sue torri nere si sono stagliate nitide e quell’atmosfera magica, inaspettata, è penetrata nel mio cuore come un balsamo.. La luce ramata del cielo pian piano aveva lasciato il posto ad un arancione soprannaturale e il riflesso incendiava sia l’orizzonte che i miei occhi che non si stancavano di ammirare quel miracolo della natura.  Vivevo come sempre l’attimo struggente della bellezza che non riuscivo a cogliere nella sua interezza, una bellezza che, pur essendo gioia, diventava anche smarrimento e solitudine!

....Dopo un breve scalo a Bali siamo state violentemente proiettate nel caos e nel traffico di Yogyakarta, una grande città a sud dell’isola di Giava, l’unica, ci hanno detto, ad essere ancora governata da un sultanato precoloniale. Ci siamo fermati qui e non nel capoluogo, perché la città era il perfetto punto di partenza per visitare i famosi templi induisti..Borobodur e Prambanan..... Comunque devo proprio dire che siamo rimaste affascinate ed abbiamoritrovato in entrambe i luoghi il linguaggio dell’eternità che si manifesta libero, attraverso le forme artistiche, la fede stessa di qualsiasi credo sia…Borobudur è un tempio posto su una collina, maestoso e mistico.. lo si vede in lontananza, un punto illuminato dal sole, un punto importante di riferimento per i pellegrini che numerosi salgono i vari gradini, i vari livelli della piramide, per arrivare in alto, con fatica, sempre più in alto a trovare finalmente, con fede, davanti al Buddha ieratico, il silenziodello spirito. Battaglia dice una cosa molto vera..”Il pensiero è un lungo sentiero di silenzio e non far rumore è la condizione necessaria per raggiungere un altro silenzio, quello interiore!”Sia il massiccio Borobudur, più compatto, dalla severa forma piramidale, che il successivo complesso templare che abbiamo visitato a Prambanan, con le sue slanciate forme, esteso e suddiviso in vari templi induisti, sono stati dichiarati “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO nel 1991, e sono dei veri gioielli

Mi hanno veramente impressionato e incuriosito le numerose case-palafitte a forma di nave, dagli enormi tetti di paglia sovrapposti, simili ad ali spiegate, case erette su solidi pali, spesso decorati, abbastanza alti in modo da preservarle in primo luogo dalle frequenti inondazioni provocate dalle piogge torrenziali dei monsoni e… poi per lasciar libero, al disotto, il passaggio agli animali domestici,soprattutto maiali.Abbiamo anche passeggiato per il villaggio tra la curiosità degli indigeni che solo da poco hanno accettato, in parte, la realtà del mondo moderno e devo proprio dire che sono rimasta incantata a riflettere sulla originalità architettonica di tutte le abitazioni, semplici e nello stesso tempo elaborate con quei tetti di paglia che svettavano al cielo con le loro guglie e pinnacolianche decorati!Ci hanno raccontato che gli antenati Batak, gli“Old Malay” erano stati costretti all’isolamento sugli altopiani, per questo motivo hanno sempre difeso ad oltranza le proprietradizioni unendosi in vari clan.

Al termine delle visite eravamo tutte spossate per l’umido caldo tropicale,ma mentre il nostro corpo avvertiva la stanchezza di un’intensa giornata, ci sentivamo nello stesso tempo felici, entusiaste: avevamo assaporato il piacere della bellezza, dell’arte, in un contesto naturale di una natura serena e incantevole.. “avevamo vissuto la felicità”, che si poteva desiderare di più a conclusione di un tour attraverso le isole dell’Indonesia? Ogni viaggio è in fondo un sogno esaudito, una realtà che si è concretizzata..e quando lo abbiamo concluso, è bello far scorrere i ricordi, ripensare con calma e serenità a tutte le cose belle che abbiamo vissuto, ai giorni che abbiamo trascorso in compagnia, uno diverso dall’altro, è bello rivivere di isola in isola, quelle sensazioni di colori, profumi, immagini che sono cresciute dentro di noi, arricchendoci, immagini e sensazioni che aprono il cuore alla bellezza non solo della natura, ma anche della vita e per questo devono anche essere sempre condivise!

Il Wayang Kulit viene rappresentato tramite delle figure intagliate nella pelle di bufalo di poco spessore (da 5 mm in media al centimetro e mezzo) finemente lavorate: gli arti superiori sono mobili, mentre la testa è saldamente fissata al busto. Il movimento della marionetta è garantito da tre asticelle, fissate rispettivamente ai due arti superiori e alla base della figura. Sebbene la tradizione occidentale consideri la marionetta mossa dall'alto con i fili ed i burattini dal basso, le figure del Wayang Kulit sono delle marionette: sono infatti a figura intera, a differenza del burattino che viene calzato come un guanto.^[4]

Le figure sono mosse dietro ad uno schermo di cotone, e le ombre delle stesse erano originariamente ivi proiettate grazie all'ausilio di lampade ad olio: oggigiorno, moderne fonti di illuminazione garantiscono l'esecuzione dello spettacolo. Il marionettista è chiamato dalang e si occupa del movimento scenico: l'azione è accompagnata da un'orchestra di strumenti a percussione, detta gamelan.^[2] Da notare è il fatto che, nonostante le figure agiscano come ombre, sono comunque finemente e riccamente dipinte: è da ricordare che, anticamente, mentre per le donne era consuetudine assistere alla proiezione delle ombre, gli uomini non di rado guardavano lo spettacolo dall'altra parte dello schermo di cotone, ossia senza la proiezione sullo stesso delle ombre delle figure.