Il tramonto di pellestrina toglie il fiato: un tripudio di colori di rara intensità cromatica dipinge il cielo sfumando sull’ acqua, penellando d’arancio Pescherecci, Gondole e Vongolare.

Oltre Venezia: le esperienze più suggestive da fare in laguna

Laguna di Venezia. Viaggio tra le isole poco note al turismo di massa, dove i tramonti sono unici e calli e campielli ricordano una Venezia di paese, più raccolta e alla mano. Partecipate a questo tour, per scoprire le esperienze da insider, su un peschereccio o a “casa di Hugo Pratt”. Un territorio tutto da assaporare, anche fuori stagione.

Casette colorate -ma meno scenografiche di quelle buranesi – qualche osteria in cui mangiare del buon pesce,  alberghetti che si affacciano sulla laguna, e tramonti incantevoli, sono gli elementi di una giornata trascorsa qui.

Scorci pittoreschi, reti da pesca, e pescherecci attraccati. Un’atmosfera autentica, lontana dallo sfarzo del Canal Grande, che da qui dista solo mezz’ora. Imperdibile e suggestiva, la passeggiata lungo i murazzi, la barriera lunga 14 km, che si estende dal Lido fino a Sottomarina di Chioggia, e che ha permesso a Pellestrina di resistere alla furia del mare.

Si diceva che i veneziani vengono a Pellestrina soprattutto per mangiare. In estate, imperdibile è la sagra. Tra i ristoranti più amati ci sono Da Celeste, noto per le sue specialità a base di pesce e per la terrazza affacciata sulla laguna, Da Memo, Da Nane e Stravedo – che ha anche delle camere dove fermarsi a dormire. Non ci sono molte altre soluzioni sull’isola, se non qualche affittacamere, ma è un’esperienza speciale dormire e risvegliarsi sull’isola essendo un luogo che sorprende con la sua semplicità e autenticità. Pellestrina è un rifugio lontano da tutto e diversa da qualsiasi altra isola veneziana. Vi entrerà sottopelle.

Molti conoscono la Laguna Nord di Venezia – per intenderci quella dove sorgono le Isole di Torcello, Burano, Murano – ma pochi hanno visitato la Laguna Sud che, per sua natura, si presta a percorsi lenti, in armonia con la natura, alla scoperta delle valli e delle barene dove svernano molte specie di avifauna e dove la sapienza e le passioni dell’uomo, caccia e pesca, esistono ancora, sia pur regolamentate.

L’isola di Pellestrina, piccolo gioiello nella laguna di Venezia

L’isola di Pellestrina è un piccolo gioiello, una sottile striscia di terra tra mare e laguna di Venezia, meta preziosa per gli amanti della tranquillità, del cicloturismo, del birdwatching, dei pellegrinaggi e non da ultimi, dagli appassionato del buon cibo.

L’isola di Pellestrina è molto apprezzata soprattutto da chi desidera scoprire i luoghi meno turistici e più caratteristici della laguna veneziana. E’ la meta ideale per chi cerca luoghi autentici e tanta pace.

L’isola di Pellestrina è sicuramente unica nel suo genere, tra le più affascinanti isole della laguna di Venezia con le sue case vivacemente colorate, i piccoli campielli, i vicoli stretti, le barca dei pescatori, i tramonti mozzafiato.

A Pellestrina il tempo sembra essersi fermato.

Immaginati una strettissima lingua di terra, lunga otto miglia fra Malamocco e Chioggia, […].

[…] una vera isola fra mare e laguna difesa dalla parte del primo dai famosi Murazzi – a metà fra questa lingua sorge Pellestrina, a 15 miglia da Venezia, paese di pescatori e di marinai lungo due miglia e largo 30 passi che contiene nelle sue case ammucchiate un 8mila anime. In questo cantuccio del mondo io e Cologna abbiamo scelto il terreo pel nostro duello ad ultimo sangue con la Procedura.

Lettera ad Andrea Cassa, estate 1854, in “Nievo e Venezia”, Ippolito Nievo

Pellestrina, la consapevolezza della sua unicità

La bellissima isola di Pellestrina è una sottile striscia di terra lunga circa 12 chilometri e larga nel suo punto massimo 1,2 chilometri, ma solo 23 metri nel punto più stretto, separa da nord a sud dalla laguna di Venezia dal mare Adriatico.L’isola conta oggi circa 4mila abitanti, ha due strade che corrono parallele ed è divisa in tre borghi: Santa Maria del Mare, San Piero in Volta, Pellestrina.

Quest’isola era abitata fin dai tempi delle invasioni dei barbari e il suo nome è legato a quello della Fossa Phillistinae, antico canale scavato in epoca romana (o forse etrusca) per collegare le varie isole della laguna.Molte sono però le versioni sull’origine del nome. Un’altra fa derivare il nome da “pelle strana”, ovvero quella dal colore innaturale dei pescatori, bruciati dal sole.

Nel primo Medioevo fu colonizzata dai profughi padovani in fuga da Monselice, poi abbandonata per diversi anni e ricolonizzata nel XIV secolo ad opera del doge Contarini.

Tra il XV e il XVIII secolo si formò il borgo e venne poi realizzata la diga per la protezione dalle acque alte, i caratteristici Murazzi, che ancor oggi aiutano nella lotta contro le mareggiate e le inondazioni. Pellestrina, in realtà, è stata inondata solo 2 volte: nel 1966 e nel 2019 a causa della combinazione di forti mareggiate con fenomeni importanti di acqua alta.

Da sempre Pellestrina vive di pesca ma ora si punta anche al turismo slow ed esperienziale che sta portando molto turismo, molti visitatori interessati, curiosi e che sanno amare questa terra.

La rinascita di Pellestrina è legata proprio alla consapevolezza della propria unicità.

I veneziani a Pellestrina vengono soprattutto per mangiare. Qua il pesce è freschissimo e si possono assaggiare le tipiche cozze mitilla, il tesoro gastronomico di Pellestrina, un simbolo della cucina locale. Allevate nelle acque salmastre della laguna, queste cozze sono hanno un sapore intenso e una consistenza carnosa. La raccolta delle mitille è una pratica secolare, tramandata di generazione in generazione dai pescatori dell’isola, che conoscono alla perfezione i tempi e le tecniche per garantire un prodotto di altissima qualità. Mangiarle sull’isola, magari al tavolo di un ristorante affacciato sulla laguna, ha un gusto in più.

La Serenissima Repubblica di Venezia, oltre che salvaguardare le coste dalle furie del mare, ha sempre pensato anche a delle difese marittime, provvedendo a costruire dei forti ed a interrare piccole parti di laguna costruendo dei “bastioni” come seconde difese contro l’eventuale entrata di navi nemiche all’interno dei suoi porti.Sono posizionati in prossimità dei canali d’entrata alla laguna in modo da poter colpire le navi nemiche nel tentativo di entrata, ma erano anche collocati in fondali di pochi centimetri d’acqua; ciò impediva al nemico di raggiungerli.Venivano chiamati dal popolo “cani da guardia” perché erano posizionati davanti ai porti e che erano considerati le porte d’entrata all’isola.

Forte Ca’Roman – Forte Barbarigo-Forte di S. Stefano-Forte di S. Pietro in Volta-Forte di S. Pietro

Tra il litorale del Lido e Pellestrina si trova il porto di Malamocco, mentre è divisa da Chioggia (a cui è molto legata storicamente e culturalmente) dal porto di Chioggia.

I Murazzi sono una diga in pietra d’Istria bianca, costruita dalla Repubblica di Venezia per arginare il mare. Sono divisi in tre sezioni: quella del Lido (circa 5 chilometri tra Ca’ Bianca ed Alberoni), quella di Pellestrina ( 10 chilometri tra Santa Maria del Mare e Ca’ Roman) e la sezione di Sottomarina (1255 metri tra il Forte San Felice e Sottomarina, fagocitati dalla vegetazione e dalla cementificazione e ora privi di funzioni difensive). La parte più bella e spettacolare è quella tra il cimitero di Pellestrina e Ca’ Roman: vi si può camminare sopra con la laguna da un lato e il mare dall’altro lato, separati solo da questa diga. L’ideazione e la realizzazione dei murazzi durarono per quasi tutto il XVIII secolo. Essi vennero danneggiati dalle mareggiate nel 1825 e soprattutto il 4 novembre 1966, quando il loro cedimento fu una delle cause dell’eccezionale acqua alta che sommerse Venezia. Recentemente la struttura difensiva orizzontale dei murazzi settecenteschi è stata rinforzata dal lato mare da una serie di pennelli perpendicolari alla diga, formati da massi, il cui scopo è frangere il moto ondoso e favorire la formazione di bassifondi e di arenile.

Infine, ultima ma non meno importante, nell’estremità meridionale dell’isola si trova la Riserva Naturale di Ca’Roman, gestita dalla Lipu, dove per appassionati della natura e di birdwatching, si può camminare nel bosco e poter ammirare la vastità di numerose specie di uccelli insediati nell’oasi, fino ad arrivare alla selvaggia spiaggia.

5 cose da fare a Pellestrina almeno una volta nella vita…

ASPETTARE IL TRAMONTO: è certamente uno degli spettacoli naturali più suggestivi da vivere all’interno dell’isola; E’ meraviglioso infatti soffermarsi ad ammirare questo momento della giornata, seduti in riva alla laguna, mentre il sole si specchia e riempie di luminosi riverberi colorati il circostante fino a quando non scompare all’orizzonte, tuffandosi proprio lì, al cospetto dei Colli Euganei. Tutto si fa silenzioso in quegli istanti e la magia aumenta di secondo in secondo.

PERCORRERE I MURAZZI A PIEDI DA CA’ ROMAN FINO A SANTA MARIA DEL MARE: è vero, sono almeno 11 km, ma la scorpacciata di aria sana e paesaggio saranno garantite. Nessuno vi obbliga a percorrerlo tutto da un capo all’altro, ma fidatevi, fare a piedi sopra il murazzo almeno il tratto da Cà Roman fino al Cimitero di Pellestrina vi farà emozionare tantissimo e giuro, non lo dimenticherete mai. Non dimenticate inoltre che in qualche tratto del percorso dai murazzi riuscirete a vedere il mare arrivare quasi a lambire la laguna.

FERMARSI A CHIACCHIERARE CON I PESCATORI: l’ecosistema locale è famoso per i prodotti ittici e derivati, non dovrete sforzarvi molto per trovare in isola persone disposte a raccontarsi un pò, ma se siete timidi potrete fare un giro nei bar o presso le imbarcazioni, comunque capiterà sicuramente anche senza andare a cercare di trarre degli aneddoti difficili da dimenticare.

ASCOLTARE IL SUONO DEL SILENZIO: uno dei tratti distintivi di questo luogo è proprio il suono inconfondibile del silenzio; qui infatti non c’è frastuono di motori, rumore di fondo o smog come in città. Qui siamo al cospetto di uno dei più fulgidi esempi di contemplazione ed integrazione della vita quotidiana con la natura circostante ed il suo ecosistema.

ASSAGGIARE IL CIBO TIPICO E PORTARSI A CASA DEI BUSSOLAI: è vero, ci sono molti ristoranti, è vero ci sono bar e gelaterie, ma non me ne vogliano, i bussolai sono la più grande tentazione tra i prodotti tipici isolani.
Impossibile non assaggiarli, impossibile resistervi!
La stessa cosa vale comunque anche per la cucina locale, semplice e squisita!

Vivi la Natura

Chioggia

Le isole lagunari erano riunite in confederazione di dodici comunità,tra le quali la XII Clodia Maior (Chioggia) e la XI Clodia Minor (Sottomarina).

Le altre isole erano: I Grado, II Bibione, III Caprule (Caorle), IV Eracliana (Eraclea), V Equilio (Jesolo), VI Torcello, VII Moriana (Murano), VIII Rivo-Alto e Olivolo (Rialto e Castello, sestieri di Venezia), IX Malamocco, X Pupilia (Poveglia).

1 Giorno -Roma Padova-Isola Pellestrina

Ritrovo dei partecipanti a Roma Termini in tempo utile  e partenza con treno Frecciarossa  diretto a Padova,arrivo e trasferimento  in bus privato al molo di Chioggia,per imbarco motonave diretta a Pellestrina.

Un tempo si poteva dire che si trattava di un gioiello poco conosciuto, oggi (purtroppo?) – soprattutto d’estate – ci sono giorni in cui l’isola di Pellestrina straborda di persone. Nonostante questo è ancora una delle isole della laguna veneziana più affascinanti. Lunga circa 11 chilometri e larga solo poche centinaia di metri, Pellestrina è una sottile lingua di terra che si affaccia da un lato sulla laguna e dell’altro sul mare Adriatico. Un periodo migliore per visitarla non c’è: se la vostra priorità non è il mare – l’acqua qui è molto pulita – allora forse dovreste venire in autunno o inverno, quando di turisti non ce ne sono.

Una storia che racconta il mare

La storia di Pellestrina è la storia della millenaria lotta tra uomo e natura. Il lato che affaccia sul Mare Adriatico è caratterizzato dai murazzi. I murazzi, possenti dighe in pietra d’Istria costruite nel XVIII secolo per proteggere l’isola e la laguna dalle maree, sono considerati l’ultima costruzione della Repubblica di Venezia prima della sua caduta e sono stati concepiti per arginare l’azione del mare, avendo sostituito altri sistemi difensivi precedenti che non erano sufficienti. Prima esistevano delle palafitte rinforzate con sassi e sabbia e poi le cosiddette “palàe”, file di pali di legno. Questo intervento, tuttora visibile, rappresenta un esempio straordinario di ingegneria idraulica e una testimonianza dell’importanza che la Serenissima attribuiva alla salvaguardia del suo fragile ecosistema.

Ancora oggi Pellestrina conserva intatte le sue tradizioni marinare: il lavoro dei pescatori, la costruzione delle barche e la cura delle reti sono scene quotidiane che raccontano la profonda simbiosi tra gli abitanti e il mare.Tra il litorale del Lido e Pellestrina si trova il porto di Malamocco, mentre è divisa da Chioggia (a cui è molto legata storicamente e culturalmente) dal porto di Chioggia.

Lungo tutta l’isola si può vedere il Murazzo, cioè un rinforzo per il centro abitato dalle maree che spingono il mare verso l’interno della laguna.Gli abitanti  vengono chiamati Pellestrinotti.

La località di Pellestrina è suddivisa in sestieri: Busetti, Vianelli, Zennari e Scarpa, che richiamano le quattro famiglie chioggiotte che si furono insediate nell’isola dopo la Guerra di Chioggia dove i centri abitati vennero distrutti. Ai giorni d’oggi, questi quattro cognomi sono i più diffusi.

Sistemazione dei bagagli in hotel,pranzo libero.

Iniziamo subito con la visita guidata del piccolo Museo di Pellestrina.

Il Piccolo Museo della Laguna sud è un’esposizione che parla attraverso le immagini, i testi, i colori, le luci, iniziando il racconto dell’isola e della sua forma modellata nei secoli dalla natura e dall’uomo.Oltre che mostra permanente è centro di documentazione, importante e originale strumento culturale polivalente che si propone alla popolazione dell’isola e ai suoi numerosi visitatori che giungono da fuori.Materiali preziosi per la memoria dell’isola di Pellestrina e di Venezia e della sua laguna hanno trovato una casa sicura. È stato l’inizio di un percorso.

Da allora l’Associazione Abitanti in Isola gestisce il museo, rendendolo fruibile a un vasto e qualificato pubblico, tanto da diventare meta fissa di visite guidate da parte di università italiane e straniere.

Già ora il Piccolo Museo costituisce un punto di forza per un progetto di nuovo modello di sviluppo per l’isola, che si pone al centro di un turismo lento e rispettoso dell’ambiente, in armonia con le caratteristiche dell’isola.

L’isola di Pellestrina è bella da vedere nella sua semplicità, passeggiando per le piccole vie, tra le casette colorare e imbarcazioni dei pescatori con le caratteristiche reti da pesca.
L’isola di Pellestrina è possibile percorrerla in tutta la sua lunghezza in bicicletta grazie ai percorsi cicloturistici: direi la soluzione miglior per chi vuole visitarla.

Passeggiare sui Murazzi, tra mare e laguna

Pellestrina ha dovuto sempre combattere contro la furia del mare, fino al al 24 aprile 1744 quando si diede inizio ai lavori su progetto del cosmografo ed ingegnere Vincenzo Maria Coronelli,

Fu costruita una vera e propria diga, un muraglione con grossi massi in Pietra d’Istria, cementati con pozzolana, sopra strati di ciottoli ben compatti e grosse palafitte, che permise agli abitanti dell’isola di poter vivere più tranquilli e godersi il loro mare e la loro laguna. Fu l’ultima grande opera della Repubblica Serenissima di Venezia.

La parte più bella e spettacolare è proprio quella dell’Isola di Pellestrina, tra il cimitero e Ca’ Roman: vi si può camminare sopra, con la laguna da un lato e il mare dall’altro lato.

I murazzi fanno parte dei Beni del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, che ha il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

Visitare la riserva naturale di Ca’ Roman, tra uccelli e spiagge selvagge

Ca’ Roman è un lembo di terra dell’isola di Pellestrina che parte dalle bocche di porto di Chioggia, ovvero la parte sud dell’isola, e si collega a Pellestrina con la diga artificiale dei Murazzi.

Ca’ Roman è un gioiello naturalistico, uno dei pochissimi ambienti dunali dell’Alto Adriatico rimasti quasi inalterato nel tempo, una vera spiaggia naturale.La Riserva naturale di Ca’ Roman è un ecosistema unico e di eccezionale interesse naturalistico, un luogo di particolare attrazione per gli appassionati di birdwatching.Questo perché si trova su una delle più importanti rotte migratorie d’Italia e moltissime specie d’uccelli (si parla di 190 censite complessivamente sino al 2012) la utilizzano in autunno e primavera per riposarsi e nutrirsi prima di riprendere il viaggio.Si possono trovare uccelli marini come gabbiani corallini, gabbiani reali, sterne, beccacce, piovanelli, ma anche i cormorani cinerini, le garzette, gli svassi, il marangone dal ciuffo e i rapaci come il gheppio, l’assiolo, il falco della palude, lo sparviero.La LIPU, associazione per la conservazione della natura, la tutela della biodiversità, la promozione della cultura ecologica in Italia, si occupa della gestione naturalistica dell’Oasi di protezione e riserva naturale di Ca’Roman. Contattandoli  si può chiedere una visita guidata alla Riserva.La visita a Ca’ Roman si effettua solo a piedi, attraverso sentieri attrezzati con pannelli didattici ed informativi. La sua spiaggia è considerata tra le più belle e selvagge del Veneto.

Rientro in hotel,sistemazione nelle camere e cena degustazione.

Speriamo poter ammirare uno dei famosi tramonti di Pellestrina.

2 Giorno Isole Sant Erasmo-San Francesco del Deserto

Dopo la prima colazione in hotel,partenza in battello per esplorare la laguna con le isole di Sant Erasmo-Vignole e San Francesco del Deserto.

L’isola di Sant’Erasmo, una delle tante che formano Venezia e la seconda per estensione. Si trova al centro del triangolo turistico Murano, Burano, Punta Sabbioni ed è perciò una meta che consigliamo di visitare, soprattutto in estate, a chi viene a Venezia.

L’isola è circondata da rovine, tra cui la Torre Massimiliana  ricordo del periodo di dominazione austriaca. Ispirata a fortificazioni medievali, la torre – risalente al periodo 1830-40 e ideata dall’arciduca Massimiliano, ha una base poligonale di 25 metri di diametro. Veniva usata come alloggio e come magazzino militare.

Lontano dagli itinerari più scontati, Sant’Erasmo è stato per secoli “l’orto di Venezia”, celebrato per le sue pregiate primizie e, fino agli anni settanta, coltivato in ogni più piccolo appezzamento.

Oggi le cose sono cambiate ma rimangono alcune caratteristiche, come il terreno sabbioso e salmastro che dà un sapore inconfondibile ai carciofi, raccolti anticipatamente, che prendono il nome di castraure. E a un gradevole vinello asprigno, a cui è dedicata anche la Sagra del mosto, ogni prima domenica di ottobre, una delle più popolari feste di Venezia.

Frequentatissima dai veneziani, anche per raccogliere nei vicini bassi fondali le capeonghe, i caparozzoli e altri molluschi o rilassarsi nella lingua di sabbia detta Bacan, quest’isola è protagonista, a fine maggio, di un’importante regata, quella di S.Erasmo, i cui gli atleti gareggiano per divertimento e per prepararsi alla più importante Regata Storica della prima domenica di settembre dove verranno premiate varie categorie di regatanti.

A poca distanza da Sant’Erasmo, nel verde dei cipressi secolari, sorge l’isola di San Francesco del Deserto (qui sopra), quattro ettari di relax e un convento che la tradizione vuole essere fondato dallo stesso San Francesco d’Assisi nel 1220, quando, di ritorno dalla Terrasanta, sostò in meditazione sull’isola.Dopo la sua morte l’isola venne donata ai Frati Minori da Jacopo Michiel per fondarvi un convento. Ma due secoli dopo, attorno al 1400, l’isola fu abbandonata e divenne una polveriera per gli austriaci.Solo nel 1858 il terreno venne donato alla Diocesi veneziana che acconsentì la rifondazione del monastero e il ritorno alla sua antica vocazione. Il monastero è tuttora attivo.

Come quasi tutti i luoghi della laguna anche San Francesco ha la sua leggenda, si narra infatti che una donna molto ricca, raggiunta l’isola per pregare, decise improvvisamente di cambiare vita e infilò un prezioso anello al dito della statua del Santo che lo piegò miracolosamente; da quel punto non fu più possibile toglierlo.

Una storia che inizia nel 1220

Continua la navigazione per il Lido e Malamocco.

Visita la famoso Lido di Venezia.

Lido di Venezia, itinerario alla scoperta delle ville Liberty

Ma basta voltarsi un po’ indietro e passeggiare per le strade più interne dell’isola per ritrovare la raffinatezza di questi luoghi nel profilo di ville e palazzi, eleganti testimoni dello stile che più ha segnato l’architettura lidense: quel liberty d’oltralpe così originalmente unito a uno stile tipicamente veneziano del decoro. Percorrendolo si stenta a credere che fino alla metà dell’Ottocento qui non ci fossero che dune sabbiose e desolate, interrotte da pochi campi coltivati ad ortaglie e vigne.

La trasformazione urbana e architettonica è stata rapida: iniziata infatti solo negli ultimi due decenni del XIX secolo, giunge all’apice del suo sviluppo intorno agli anni 1910-1920, “epoca d’oro” del Lido, quando l’isola poteva definirsi la più elegante stazione balneare d’Europa.

Un tripudio decorativo che coniuga cemento armato e ferro con i mattoni, la maiolica, la bianca pietra istriana, mescolati in evocazioni neo gotiche e neo bizantine nelle residenze dell’isola. Una ricca costellazione di questi edifici è concentrata nella zona che collega Riviera S. Maria Elisabetta a via Negroponte, via Zara, via Cipro e via Parenzo: tra gli altri, Villa Perez, Villa Elisa, Villa Igea, il Russo Palace Hotel, l’Hotel Mabapa e poi la “Grande Italia”, Villa Fanna, Villa Lisa, Villa Licia, fino al Lungomare D’Annunzio con Villa Margherita e Villa Elena.

Forme arrotondate, cornici lussureggianti di soggetto fito e zoomorfo, bifore e torrette merlate spesso protette da giardini silenziosi e fioriti. Molte di queste ville, un tempo case private, sono oggi adibite ad alberghi 3 e 4 stelle e mantengono della loro originaria destinazione gli arredi originari. Il continuum delle ville trova una sua espressione alternativa nell’architettura di regime del Luna Park dove si è stato allestito anche uno dei planetari più importanti d’Italia.

Da lì si procede verso l’hotel Des Bains per incrociare un’altra collana di questi preziosi edifici verso il centro dell’isola: Villa Mon Plaisir, Villa Iolanda, Villa Gemma, Villa Asta, Villa Romanelli, Villa Otello, Casa Nardi, e Villa Rossa dei Padri Armeni o Villa Terapia, che ricorda come il Lido fosse meta privilegiata, anche di chi necessitava delle benefiche cure della salsedine.

Il confine di questa zona è segnato da una parte dallo storico Des Bains, ora chiuso, da 110 anni richiamo per la cultura internazionale e, dall’altra, dall’Hotel Hungaria in V.le S. Maria Elisabetta, la cui facciata ricoperta in maioliche di Nove esalta la floridezza nei tralci di vite e nelle allegorie danzanti che rappresentano Venezia e l’Ungheria.

Si prosegue poi con la  visita di Malamocco

Malamocco, un tempo l’antico porto di Padova, è il borgo sospeso nel tempo di cui si era innamorato il fumettista Hugo Pratt, che qui ha ambientato diverse storie di Corto Maltese. È una zona defilata e silenziosa del Lido unica nel suo genere, che si trova nella zona centro-sud dell’isola, in cui passeggiare lungo il canale, tra calli e campi, proprio come a Venezia.La storia di questo antico borgo è affascinante e millenaria, affonda le radici nella civiltà romana ed è ammantata da leggende incrostate di salsedine che si ascoltano nei racconti dei pescatori veneziani. Discreta e defilata rispetto all’atmosfera frizzante di altre zone del Lido, Malamocco è un borgo circondato da un canale, in cui il tempo sembra essersi fermato.Tra calli, campi e campielli, a Malamocco si trovano la Chiesa di Santa Maria Assunta, dove sono conservate la statua della Madonna di Marina e un Cristo proveniente da Poveglia, il Palazzo del Podestà e i resti di un forte austriaco.

Ci sono anche un piccolo cimitero accanto al mare, una particolare scuola elementare su palafitte e i Murazzi, la diga di pietra costruita dalla Repubblica di Venezia per proteggere l’isola dall’erosione del mare. E, infine, numerosi orti famosi per i carciofi di Malamocco, tra i più pregiati al mondo

Sembra che l’origine del nome “Malamocco” sia il Medoacus Maior, cioè l’attuale fiume Brenta, da cui Metamauco. C’è una leggenda locale che racconta che l’antica Metamauco, più vicina al mare rispetto all’attuale, sia stata distrutta da un maremoto intorno al 1110 e si dice che oggi, nei giorni in cui le acque sono più calme, si scorgono le sue rovine sommerse, a cui si impigliano le reti dei pescatori.

I nomi che si leggono sulle targhe di questo borgo ricordano le sue origini come porto della città di Padova: infatti, ci sono il Bassanello e la Stanga (come gli omonimi quartieri padovani), così come Piazza delle Erbe.

3 giorno Laguna Sud

Prima colazione in hotel e ci spostiamo al molo dove un battello tipico della navigazione della laguna ,verra’ a prendervi per condurvi in quella che sara’ un giornata memorabile.

Laguna di Venezia: uno storico vaporetto del 1956, di quelli verdolini dell’Actv con le panchine in fòrmica beige e il pavimento in legno di teak, è stato accuratamente restaurato e appositamente dedicato alle escursioni guidate nella laguna Sud di Venezia.

Sul tetto dell’imbarcazione sono state fissate delle sedie con la messa in sicurezza di tutto il perimetro di sporgenza mediante rialzi in ferro e sono stati installati degli altoparlanti per la spiegazioni dell’accompagnatore.

La laguna meno nota

Proprio qui, tra barene e velme (le terre affioranti sommerse dall’alta marea), la bocca di porto di Malamocco poco distante, il polo industriale di Marghera all’orizzonte e la romantica Venezia alle spalle, si fa conoscenza con la porzione di laguna meno nota ai turisti – e in verità anche ai locali – e che a pari merito di Murano, Burano e Pellestrina svela un incanto magico e inedito e rappresenta soprattutto un interessante itinerario faunistico. Il tour in laguna Sud comincia passando al cospetto di ruderi di casoni abbandonati dove, sparsi qua e là, in punti strategici, si intravvedono gli appostamenti imboscati: le coveglie, i palchetti e le botti amate da Ernest Hemingway che frequentava spesso questa parte di Adriatico.

Un’intera giornata immersi nella natura unica della Laguna Sud, a bordo di un battello ispirato allo stile tradizionale veneziano.Durante la navigazione, costeggeremo le splendide valli dell’Averto, del Cornio e Zappa, raggiungendo il celebre Casone di Valle Zappa, costruzione unica in tipico stile olandese. Qui effettueremo una breve sosta dalla barca per ammirare, fotografare e scoprire curiosità e storie raccontate dalla nostra guida,da chi ama profondamente la laguna e ne rispetta le peculiarità, da chi l’ha vissuta attraverso i racconti tramandati da generazioni.

Valle Zappa, stile fiammingo in laguna

Appena fuori dal canale salmastro del Cornio, il fascino fiammingo di Valle Zappa appare come d’improvviso dal nulla a dominare la piatta scena lagunare con la sua originalissima tridimensionalità.  È un mix curioso tra il colorato stile olandese e la sinuosità di Parc Guell, censito nei mappali di terra e indicato nelle carte nautiche come casone di caccia.  A progettare questa pittoresca ed eclettica meraviglia dall’aspetto nordico-goticizzante, fu nel 1923 l’architetto veneziano Duilio Torres, che si racconta disegnasse ponti e casoni sui sogni.

La magione fatata scelta dalle rondini

Effettivamente l’aria onirica la possiede tutta il complesso di Valle Zappa, che comprende anche una torretta di osservazione con scala a chiocciola dalle sembianze di un faro, oltre a un giardino traboccante di oleandri e rose, ed è tuttora perfettamente mantenuto in quanto di proprietà privata della famiglia Roncato, l’industria padovana di valigeria.  In una dependance, oltre all’orangerie, un’intera sala è stata dedicata all’andirivieni delle moltissime rondini: è una stanza che mantiene le grate costantemente aperte per consentire ai volatili l’ingresso indisturbato ai nidi sulle travi, ed è coperta da teloni di nylon per preservare gli arredi e le pareti dal guano.

L’escursione sul vaporetto Cornio comprende una sosta d’attracco all’edificio per ammirarlo da vicino in tutto il suo splendore d’insieme. All’ingresso, un’iscrizione in rima sul marmo racconta che si è approdati in una delle più belle ville della laguna veneta, che «appare al navigator che dal mare proviene come la magione da una fata abitata. Quivi il profumo dei fiori si fonde a quello del mare mentre la brezza marina fa increspare le onde e dei pini marini ondeggiare le fronde».

Da qui la tradizione, la cultura, la conoscenza e la passione, saranno raccontate,da chi ama profondamente la “nostra” laguna e ne rispetta le peculiarità; ne ha conosciuto il passato attraverso i racconti tramandati da generazione, l’ha vista al massimo dello splendore quando era la laguna dei tanti “casoni”, tutti diversi per stile e usanze, e rifugio di una moltitudine di pesci e migliaia di uccelli; quando la pesca era un’arte e la caccia un rito dai cerimoniali unici e memorabili.

La Laguna nel Cuore

Riserva di bellezza accanto all’oasi del WWF

La motonave prosegue il suo giro per fare rientro in terraferma, scivolando lenta tra i cordoni litoranei fiancheggiati da canneti, dove si alzano in volo uccelli migratori e stanziali. Il Parco d’Acqua della Laguna Veneta Sud di Venezia è stato istituito nel 1988. È una riserva di una bellezza incredibile, assolutamente da vedere: un pezzo di mare basso (meno di 3 metri di profondità) incastrato tra lunghissimi lidi di sabbia, dove le correnti cambiano continuamente direzione. Qui è facile incontrare alzavole e cormorani, folaghe e germani reali, trampolieri e aironi cinerini, talvolta anche i fenicotteri rosa più presenti a Lio Piccolo.

Poco lontano, c’è Valle Averto, oasi del WWF e zona protetta insieme agli Alberoni del Lido e Caroman di Pellestrina. Anche per questo la Laguna Sud è ricchissima di biodiversità: conta circa 300 specie di uccelli migratori e di passo, ossia quelli che, in viaggio da migliaia di chilometri di volo, si fermano un paio di settimane nelle zone naturali per rifocillarsi. E la laguna Sud è una delle più fornite dell’ecosistema.

Ritorno a Pellestrina tardo pomeriggio.Cena gourmet in ristorante di lusso.

Aperitivo al tramonto guardando il mare.

Cena in  ristorante di lusso sul lungomare, con menu’ degustazione.

Uno dei più famosi ristoranti di Pellestrina, è da……….!! che da quasi 40 anni fa conoscere la tradizione veneziana pura, inizialmente con la cucina “di casa, la cucina della nonna” e oggi anche con un visione più creativa, con uno sguardo verso un futuro.Ha una posizione unica, invidiabile, sulla laguna, e durante la bella stagione, potendo sfruttare la veranda esterna, si può cenare ammirando tramonti mozzafiato che spaziano sulla laguna, sui colli padovani fino all’arco alpino nelle giornate più terse.

La specialità gastronomica di Pellestrina è naturalmente la cucina di mare. Ci sono tanti ristoranti, trattorie ed osterie dove mangiare specialità a km zero.Schie, moeche, anguille, seppie, gamberetti, canocchie e capesante, cappelunghe, peoci e caparossoli, ma anche verdure coltivate negli orti della laguna.A Pellestrina potete assaggiare anche la cozze Mitilla, la cozza di Pellestrina, allevata tra laguna e mare aperto da Lorenzo Busetto, che ha conquistato i migliori chef italiani, tra cui Massimo Bottura e i fratelli Alajmo.Il segreto della loro bontà sta proprio nell’unicità del luogo in cui hanno origine e nella selezione che viene fatta per far sì che nelle nostre tavole arrivi sempre il miglior prodotto.

4 giorno Pellestrina-Chioggia-Padova-Roma

Dopo la prima magnifica colazione in hotel,avremo ancora qualche ora per gustare,assaporare in autonomia,questo angolo di Paradiso e le sue atmosfere.

Tarda mattina ,trasferimento al molo e imbarco sulla barca che ci condurra’ a Chioggia.

Durante la traversata,non potremo che pensare a questi giorni,spensierati e ricchi di poesia..e perchè no..anche di ottimo cibo.

Visita in barca di Chioggia e a seguire ,dopo il pranzo libero,via terra, dall’origine antica, è costruita infatti su isole unite da ponti ed è caratterizzata dalla curiosa struttura a spina di pesce.

Da ammirare oltre alla CATTEDRALE, PALAZZO POLI che per qualche anno fu la CASA DI CARLO GOLDONI padre della commedia italiana. Poi PALAZZO GRASSI, ora sede universitaria, per arrivare nell’affascinante PIAZZETTA VIGO dove dall’alto di una colonna domina l’antistante bacino lagunare UN LEONE MARCIANO, emblema della Serenissima Repubblica, meglio noto come “EL GATO” per le ridotte dimensioni.

La zona del centro si presenta particolarmente piacevole grazie al rifacimento delle tre piazze principali: Piazza Europa, Piazza Italia e Piazza Todaro; inoltre i numerosi negozi e boutique consentono di poter effettuare acquisiti di ogni genere, potendo disporre dei migliori marchi e delle ultime tendenze.

Sottomarina, anch’essa molto caratteristica: infatti se ci si ferma sopra il ponte, appena passata l’Isola dell’Unione si noteranno abitazioni tipiche lagunari, con i colori che le contraddistinguono.Vedrete tipi di Pescherecci e piccole imbarcazioni, con la strada che continua per la Laguna del Lusenzo.

Visita della la Chiesa di San Martino, un imponente costruzione che si eleva nel centro delle abitazioni.
Un tempo ricca di monumenti e chiese, tanto che era chiamata “Clodia minor”, cioè una piccola Chioggia. Con la Guerra del 1379 tra Veneziani e Genovesi, Sottomarina venne distrutta e non più ricostruita per secoli. La parrocchiale di San Martino è un rifacimento ottocentesco.

LA ZONA VECCHIA
La zona vecchia di Chioggia, un’isola artificiale, offre molte curiosità legate alla sua storia, dalla sua forma di lisca di pesce ai Murazzi, diga in pietra che proteggeva gli argini della laguna. La città è stata costruita in epoca romana, con tracce del cardo e del decumano ancora visibili, ed è stata citata anche nella Storia Naturale di Plinio il Vecchio. 

Seguiamo la stradina che porta a sinistra, seguendo la Fondamenta Lungolaguna, vedremo alcuni spiazzi: di cui il primo che troviamo è Campo Traghetto e poco più avanti Piazza Mercato Vecio, zone che ci portano alla zona storica di Sottomarina, la parte più vissuta.

La Laguna , le Calli storiche con le abitazioni dai tanti colori, accompagnano la passeggiata..Tra pittoreschi canali, case colorate sull’acqua, calli e ponti dal sapore Veneziano.

Al termine delle visite,trasferimento in bus privato a Padova,in tempo utile prendere il treno Frecciarossa ,diretto a Roma.

Fine dei servizi.

La quota comprende:

Bus per il trasferimento dalla Stazione di Padova al molo di Chioggia e viceversa.

3  notti presso Locanda Stravedo in camera doppia colazioni incluse.

2 cene in hotel a base di pesce

1 cena in ristorante di lusso

Barca privata per il trasferimento dal molo di Chioggia a Pellestrina e viceversa.

Escursione in barca privata del giorno 27 e 28 settembre.

Servizio di guida in italiano durante escursioni in barca.

Visita al museo di Pellestrina.

Assicurazione medica e bagaglio.

Assicurazione  ANNULLAMENTO AL VIAGGIO.

Iva del 22%

Accompagnatore da Roma dei Viaggi di Giorgio

Non comprende:

Treno  a partire da euro 70,00;ingresso al museo di Pellestrina ed eventuali altri ingressi.

Bevande ai pasti. I pranzi.

La Namibia dà il suo benvenuto dalla capitale Windhoek, città dal fascino insospettabilmente “europeo”. L’incontro con il Namib, il deserto più antico del pianeta, è una delle emozioni indimenticabili di questo viaggio: noto anche come il “deserto che vive” per la grande varietà di flora e fauna, che abita questo ambiente tanto ostile. Rotta verso la Skeleton Coast, fino alla colonia di otarie di Cape Cross, una delle più numerose dell’Africa, che può ospitare fino a 100.000 esemplari. E poi, un tuffo verso il Damaraland, passeggiando tra impressionanti complessi di granito e dune pietrificate, alla scoperta dell’arte rupestre San e del popolo Damara. Da qui, il passo è breve per la patria degli Himba, il fiero popolo seminomade che continua a vivere secondo antiche tradizioni. A chiudere un viaggio così ricco, ecco il Parco Etosha… l’ultima indimenticabile cartolina dalla Namibia.

La Namibia, una terra dove vallate desertiche e infinite pianure si alternano a dune altissime e sconfinate savane. E’ il paese del deserto del Namib: tra i più antichi della storia della Terra, tra i più aridi dell’Africa, le sue altissime dune sembrano tuffarsi nell’oceano.

Terra di contrasti e di magia, di paesaggi duri ma bellissimi, di specie di animai e di etnie tribali, si dice che sia “il paese che non abbandona il cuore” di ogni visitatore che si avventure a visitarlo.

Dalle dune rosse del Sossusvlei che contrastano con l’azzurro del cielo alla Dead Vlei, dove alberi neri si stagliano nel bianco terreno argilloso; dai deserti del Sud, Namib e Kakahari ai paesaggi suggestivi della Valle della Luna; dalla Skeleton Coast, così chiamata per i relitti delle navi, alla costa atlantica abitata da fenicotteri rosa, pellicani e foche. Ma soprattutto, a rimanere nel cuore del viaggiatore sarà l’Etosha Park, un’avventura alla ricerca di leoni, rinoceronti, zebre e giraffe.

Nel Paese dei diamanti, la pietra più preziosa è la Namibia stessa, pura e incontaminata come Madre Natura l’ha creata e forgiata.

Un deserto tra Namibia, Botswana e Sudafrica

Il Deserto del Kalahari, estendendosi attraverso il Botswana, la Namibia e il Sudafrica, è una delle meraviglie naturali più affascinanti del continente africano. Contrariamente alla comune percezione dei deserti come paesaggi sterili e inospitali, il Kalahari sfoggia una biodiversità sorprendente e una ricchezza culturale che affonda le radici nella notte dei tempi.

1° giorno – 20 GIUGNO: ROMA – WINDHOEK

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento in volo.

2° Giorno – 21 GIUGNO: WINDHOEK

Arrivo all’aeroporto di Windhoek e  dopo aver espletato operazioni di dogana e visto,trasferimento in hotel. Nel pomeriggio  breve visita alle principali attrazioni della città. Cena.

Pernottamento in albergo.

3° Giorno – 22 GIUGNO: WINDHOEKW-Parco Otjiwa

Dopo la prima colazione, partenza in direzione del Parco Otjiwa , una delle destinazioni più diverse della Namibia e non solo una sosta o un gateway lungo il famoso parco nazionale Etosha e Damara- o Kaokoland a ovest o l’altopiano acqua-berg a est.

Dopo circa 3 ore,si arriva e sistemazione al Lodge pranzo e cena.Inizio del safari.

Safari notturno dopo cena.

4°Giorno – 23 GIUGNO: OTJIWA-Etosha-Namutoni

Dopo colazione partenza per il Parco Etosha. Arrivo e si effettua un primo safari a bordo del vostro veicolo.

Il Parco Nazionale di Etosha si trova nella parte nordoccidentale dellaaNamibia, è un’area protetta dal 1907 e, con i suoi 22.270 kmq, è uno dei parchi nazionali più estesi d’Africa.

Etosha è una parola della lingua Ovambo che significa “grande posto bianco” e deve questo nome all’enorme pan che si trova nella parte nord ovest; larga 130 km per 50 km nel punto più ampio e con una superficie di circa 5.000 kmq, è l’elemento che caratterizza maggiormente il parco, oltre ad essere una delle depressioni salate più ampie del continente africano.

La giornata sarà dedicata al safari all’interno del parco. Il Parco Nazionale di Etosha è uno dei più vasti di tutta l’Africa.

Delle 114 specie di mammiferi presenti molte sono rare e a rischio di estinzione, quali il rinoceronte nero, il ghepardo e l’impala dal muso nero.

Cena e pernottamento in lodge.

5° Giorno – 24 GIUGNO: ETOSHA-OKAUKUJEO

Prima colazione al lodge e partenza per la parte del parco Etosha Okaukujeo.

Arrivo e sistemazione nelle camere riservate.

Inizio del safari.

Pasti al lodge pranzo e cena.

6° Giorno – 25 GIUGNO: ETOSHA- DAMARALAND MONTI ERONGO

Dopo la prima colazione ,partenza in direzione del Damaraladn.

Questa mattina di buon’ora partirete per il Damaraland.

Lungo il percorso effettuerete una deviazione per visitare la Foresta Pietrificata.

Durante il trasferimento è prevista una visita ad un autentico villaggio Himba .

Gli Himba o Ovahimba sono un gruppo etnico di circa 12.000 persone che abita nel Kaokoland a nord dal fiume Kunene al confine con l’Angola, e a sud dal fiume Hoanib, nella Namibia settentrionale. Gli Himba sono i discendenti di un gruppo di Herero che nella seconda metà del XIX° secolo migrarono dal Kaokoland verso l’Angola, attraversando il fiume Kunene per fuggire alle frequenti aggressioni dei Nama.

La popolazione Himba è facilmente riconoscibile per alcune caratteristiche ben specifiche, prima fra tutte la tradizione soprattutto femminile di cospargere corpo e capelli con l’otjize: una mistura rossa preparata con burro, ocra, erbe e resine profumate. Scopriamo insieme le ragioni e l’utilità di questo vero e proprio rito.
L’otjize ha varie funzioni: serve per riparare e proteggere la pelle dal sole e dal clima caldo e secco, è un buon repellente per gli insetti e, infine, viene usato per un motivo puramente estetico; conferisce infatti a pelle e capelli quella particolare colorazione rossastra molto simile alla terracotta. Dall’otjize deriva dunque la denominazione “Popolo rosso della Namibia”, con cui le tribù Ovahimba sono pure conosciute.

7° Giorno – 26 GIUGNO:

Visiterete il sito di incisioni rupestri di Twyfelfontein, le Canne d’Organo e la Montagna Bruciata.

Situato in un’area montuosa tra il deserto della Skeleton Coast e l’altopiano centrale, il Damaraland è uno dei posti più spettacolari della Namibia. Patria di elefanti e rinoceronti neri, ma anche alberi pietrificati depositati qui 260 milioni di anni fa, offre scenari spettacolari e permette di scoprire il lato più nascosto delle opere dei nostri progenitori che vissero nella savana africana tanti secoli fa.

Giunti a Twyfelfontein visita guidata del più importante sito di arte rupestre San e del Damara Living Museum.

Tra le attrazioni principali da non perdere:

Petrified forest

La foresta pietrificata fu dichiarata monumento nazionale nel 1950 ed è il risultato di un’alluvione che portò a valle una cinquantina di alberi che si trovano su un pendio sovrastante. Stimati vecchi di circa 200 milioni di anni, la maggior parte di essi appartiene alla famiglia delle gimnosperme.

Twyfelfontein

A Twyfelfontein vi è la più grande concentrazione della Namibia di incisioni su roccia risalenti all’età della pietra il che data l’occupazione di quest’area ad almeno 6000 anni fa.

Damaraland: patria di alberi pietrificati, crateri e pitture rupestri.

Burnt Mountain

La Burnt Mountain è a pochi chilometri da Organ Pipes ed è visibile direttamente dalla strada.

Il calcare che diede origine a questa montagna si depositò circa 200 milioni di anni fa; 120 milioni di anni fa, più o meno quando si originarono le Organ pipes, la lava vulcanica si introdusse nel calcare e originò quella metamorfosi che ora contraddistingue il colore della montagna.

Safari per ammirare gli elefanti mentre fanno il bagno al fiume.

8° Giorno – 27 GIUGNO: DAMARALAND– CAPE CROSS – SWAKOPMUND

Prima colazione al lodge.Questa mattina si parte per Cape Cross per visiterete la colonia di otarie. La Cape Cross Seal Reserve, si estende su un remoto promontorio della Skeleton Coast e ospita una delle più grandi colonie di foche del Capo al mondo.

Pranzo sulle dune .

A seguire si raggiunge Swakopmund, principale meta vacanziera per i Namibiani.

Gli Herero sono un popolo di allevatori che vive tra l’Angola e la Namibia e che ha avuto la sfortuna di incontrare sul suo cammino i colonizzatori tedeschi che, per sottometterli e appropriarsi delle loro terre, hanno attuato una politica di sterminio. Nonostante questo infausto passato il popolo Herero continua a vivere nelle proprie terre seguendo le proprie tradizioni; una delle cose che è cambiata rispetto alle tradizioni più antiche, e in seguito alle pressioni dei colonizzatori, è stato il loro abbigliamento: gli abiti succinti scioccarono così tanto i tedeschi che imposero agli Herero di indossare lunghi e voluminosi abiti in stile europeo; questi abiti vengono indossati ancora oggi dalle donne Herero e sono realizzati con stoffe colorate con disegni geometrici.

Viaggiando lungo le strade della Namibia non è inusuale incontrare le donne Herero, inconfondibili con i loro grandi copricapo, mentre si prendono cura dei bambini o coltivano i campi o badano alle pecore e capre; mentre gli uomini invece è possibile vederli impegnati nel condurre i bovini alla ricerca di pascoli.

Si ritiene che il popolo Herero sia giunto in Namibia dopo aver lasciato la regione dei grandi laghi nell’Africa Orientale.

9° Giorno – 28 GIUGNO: SWAKOPMUND – DESERTO DEL NAMIB

Colazione in hotel .Questa mattina partirete alla volta del deserto del Namib attraverso lo spettacolare Kuiseb Canyon.

Lungo il tragitto visita alla Valle della Luna, uno spettacolare canyon scavato nel corso dei millenni dal fiume Swakop e della Welvitchia Drive, dove sopravvivono numerosi esemplari di Welvitchia Mirabilis, un’incredibile pianta che riesce a sopravvivere in un ambiente drammaticamente ostile, fino a giungere all’esemplare più vecchio, che si stima abbia circa 1500 anni.

10° Giorno – 29 GIUGNO: DESERTO DEL NAMIB

Prima colazione al lodge.Trascorrerete l’intera giornata nel parco di Sossusvlei e Dead Vlei, occasione unica per scattare magnifiche fotografie in un mare di dune rosso-arancio, alte fino a 300 metri.

Mattinata dedicata all’escursione nel deserto con le sue splendide dune color albicocca e con i suoi vlei (pozze effimere, quasi sempre asciutte), Sossouvlei e Dead Vlei.

Dopo il pranzo, al sacco, breve sosta alla Duna 45 .

Il Deserto del Namib è comunemente considerato il deserto più antico del mondo essendo esistito per circa 43 milioni di anni.  Il deserto è una grande distesa di pianure di ghiaia e dune di tutte le forme e dimensioni che si estendono lungo la costa namibiana.  Tutta la parte occidentale della Namibia infatti è costituita dal deserto che è presente, oltre i confini della Namibia, in Angola meridionale e nella parte settentrionale della provincia del Capo in Sud Africa.  Il deserto del Namib contiene il Namib Naukluft National Park, il più grande parco della Namibia e il terzo più grande in Africa.

La zona montana del Naukluft è stata creata come un santuario per la zebra di Hartmann.  Nel 2013, una grande parte del deserto è diventato un Patrimonio dell’Umanità sotto il nome di “Mare di sabbia del Namib”.

Nel pomeriggio visiterete il Canyon di Sesriem, formato dal fiume Tsauchab, che ha scavato una gola profonda 30 metri.

11° Giorno – 30 GIUGNO: DESERTO DEL NAMIB – DESERTO DEL KALAHARI

Dopo la prima colazione,partenza per il deserto del Kalahari .

Benvenuti nel cuore dell’Africa meridionale, dove si estende il vasto e misterioso Deserto del Kalahari, il sesto deserto più grande del mondo, con i suoi 900.000 chilometri quadrati. Un territorio che, nonostante il suo nome possa evocare immagini di aridità infinita, nasconde in realtà una sorprendente varietà di vita e paesaggi mozzafiato.

 Il Kalahari, una terra aspra, una terra di sole bruciante e vento implacabile –  una terra di grande aridità e mistero.  Dopo le prime piogge, una terra trasformata in squisita bellezza con le duDESERTO DEL KALAHARI – WINDHOEK – partenzane in eruzione in un tripudio di colori!  Il Kalahari evoca immagini diverse nelle menti delle persone.  Alcuni lo vedono come un deserto torrido.  Altri lo vedono il loro futuro, costruito su bovini e ovini, struzzi e animali selvatici.  Il Kalahari è tutto questo, ma anche qualcosa di più.  La parola ‘Kalahari’ significa deserto!  La sua relativa inaccessibilità, le dune di sabbia rossa, le precipitazioni incerte e la mancanza di acqua di superficie, lo rendono veramente una delle ultime frontiere dell’Africa.

Il nome “Kalahari” trae origine dalla lingua Tswana, in cui “Kgala” significa “la grande sete” e “Kgalagadi” si traduce in “un luogo senza acqua”. Queste denominazioni riflettono perfettamente l’essenza di un deserto che, con le sue distese di sabbia rossa, si estende senza acqua superficiale permanente, ma che al contempo sorprende per la sua resilienza e la ricchezza di vita che ospita. Esploriamo insieme le meraviglie del Kalahari, un deserto che sfida le convenzioni e rivela la straordinaria adattabilità della natura.

ll Kalahari, nonostante il nome “deserto”, è un ecosistema ricco e complesso che sfida molte delle convenzioni tipiche associate ai deserti. Le sue stagioni delle piogge estive trasformano parti del deserto in un’esplosione di vita. Le sue dune di sabbia rossa, alcune delle caratteristiche più distintive del paesaggio, offrono uno scenario mozzafiato sotto il vasto cielo africano. Questo deserto non è solo una distesa arida; è un ecosistema complesso che ospita una varietà di habitat, dalla savana alle zone boscose.

12° Giorno – 01 LUGLIO: DESERTO DEL KALAHARI – WINDHOEK – PARTENZA

Dopo la prima colazione,trasferimento in aereoporto in tempo utile per operazioni imbarco volo di rientro.

Pasti e pernottamento a bordo.

13° Giorno – 02 LUGLIO: ARRIVO IN ITALIA

Arrivo e fine dei servizi.

PER LA SISTEMAZIONE IN CAMERA QUADRUPLA LE QUOTE SONO COME SEGUE:

• ADULTO  QUOTA INTERA € 4.830,00
• BAMBINO DI 13 ANNI € 4.630,00
• BAMBINO DI 12 ANNI € 4.380,00
• BAMBINO DI 8 ANNI € 4.230,00
• ——————————————————————————————————————-

La quota comprende

• Voli di linea in classe economica Roma- Windhoek e ritorno con scalo,franchigia 20 kg
• Guida  locale
• Trasferimenti privati da e per l’aeroporto di Windhoek con bus privato
• Tour in overland
• Pernottamento e pasti come da programma pensione completa
• Ingresso e safari nel parco Etosha
• Visita ad un autentico villaggio Himba nel Kaokoland
• Ingresso e visita alla Foresta Pietrificata
• Ingresso e visita al sito di incisioni rupestri di Twyfelfontein, Canne d’Organo e Montagna Bruciata
• Ingresso e visita di 2 ore al Living Musuem dei San (Boscimani)
• Ingresso e visita alla colonia di otarie di Cape Cross
• Ingresso e visita al Moon Landscape
• Ingresso e visita al parco di Sossusvlei e al Canyon di Sesriem
• Assicurazione medica, bagaglio

La quota non Comprende

• Tasse aeroportuali pari a euro 280,00 (importo soggetto a riconferma sino ad emissione dei biglietti aerei)
• Mance
• Bevande ai pasti
• Extra personali
• Facoltativa assicurazione annullamento euro 150,00
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Scelta del posto a bordo dell’aereo:  

I voli sono previsti in una specifica classe di prenotazione. Nel caso sia consentita una preassegnazione gratuita del posto da parte del vettore aereo, la preassegnazione verrà effettuata automaticamente all’emissione del biglietto.

Eventuali preferenze sull’assegnazione del posto ci devono pervenire al momento della conferma del viaggio.

Ricordiamo che con alcune compagnie, la preassegnazione del posto è a pagamento e che la preassegnazione di posti speciali (es. uscita di sicurezza…) è soggetta a restrizioni.

Eventuali modifiche sui posti preassegnati vanno richieste direttamente al banco di accettazione del volo.

I posti preassegnati possono subire cambi per esigenze aereoportuali e nessuna pretesa, reclamo o rimborso può essere avanzato se non verranno assegnati i posti prescelti; nel caso di cambi di posti precedentemente pagati, potrà essere richiesto il rimborso dell’importo pagato.

L’assegnazione del posto specifico verrà convalidata solo al momento del check-in sulla carta d’imbarco.

Documenti per l’espatrio:

• Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei (6) mesi al momento dell’arrivo nel Paese.
• Visto d’ingresso: non necessario

                                                       IL FIGLIO DELLA LUCE

                                     IN EGITTO PER LA FESTA DI RAMSETE II

                                                       Il miracolo del Sole

Propongo in esclusiva tour in Egitto durante l’evento che ormai si ripete da oltre 3000 anni:

assisteremo al primo raggio di sole che andrà ad illuminare la stanza del dio Sole,al tempio di Abu Simbel.

Abu Simbel, una delle località più scenografiche dell’Egitto, è lo scenario di un fenomeno suggestivo tra scienza e magia.

Ogni anno il 22 febbraio  e il 22 ottobre i raggi del sole entrano nel tempio illuminando la camera del Faraone. Il fenomeno avviene solo due volte l’anno (l’altra data è  ottobre).

Da sempre i popoli antichi costruiscono gli edifici sacri creando corrispondenze fra il loro allineamento e la disposizione di costellazioni e pianeti, testimoniando la consapevolezza del legame tra fenomeni celesti e terrestri, in particolare della forte influenza del Sole.

Uno degli esempi più incredibili di questo legame fra architettura e astrologia è Abu Simbel, località dell’alto Egitto, dove da migliaia di anni due volte l’anno avviene quello che è definito il miracolo del Sole: dalla piccola porta incastonata tra le colossali statue i raggi di luce penetrano nell’oscurità del tempio illuminando l’effigie del faraone.

Abu Simbel è un complesso archeologico fatto costruire da Ramsete II nel XIII secolo a.C. ma scoperto solo nel 1813 dall’archeologo svizzero Johann Ludwig Burckhardt che lo trovò sepolto sotto la sabbia. Il primo a entrarvi, però, fu l’archeologo italiano Giovanni Battista Belzoni nel 1817.

È stato riconosciuto nel 1979 Patrimonio dell’umanità dall’Unesco che, nel 1964, aveva promosso un’operazione archeologica colossale spostando i templi e smontandoli blocco per blocco sulla riva del Lago Nasser dove si trovano oggi, per evitare che venissero sommersi dalle acque del Nilo in seguito alla realizzazione della diga di Assuan.

Dormendo sul luogo,mentre gli altri arriveranno in aereo,la mattina stessa,o in bus la notte(lo scorso anno erano 5000 bus…… immaginate 60-80 navi che arrivano sui siti contemporaneamente  e che ne scendono circa 8500 persone,il caos e la confusione che si vien a creare non permettono di effettuare una visita come questo meraviglioso passato merita.) Ma non è tutto:questo viaggio è per i veri viaggiatori,coloro i quali,amano avere il contatto con il territorio,che amano visitare i luoghi per cogliere le atmosfere che li circondano,in assoluta calma e tranquillità.Infatti ARRIVERMO AD ABUS SIMBEL VIA TERRA con mezzi con aria condizionata e comodissimi, COSI SI HA il contatto con la gente del posto.

In Dahabeya,si arriva quando la massa dei turisti è andata via o deve ancora arrivare e in tutta calma e tranquillità potrete effettuare le vostre visite.

              A tutti coloro che condividono questo tipo di viaggio ,è dedicato questo Tour.

QUESTA PARTENZA E’ IN ESCLUSIVA PER I VIAGGI DI GIORGIO

HA 10  CABINE UN TOUR UNICO ED ESCLUSIVO VIP

…dedicato a chi è stato in Egitto,magari in crociera classica,ma vi faremo vedere cose MAI VISTE…

e dedicata ovviamente a chi è la prima volta che ci viene…

E la Vostra guida un ESPERTO AFFABILE EGITTOLOGO

                        Egitto: crociera in Dahabeya

La Dahabeya in arabo vuol dire la “Dorata” dato che ai tempi dei Faraoni erano fatte d’oro per navigare sul sacro Nilo. Come sappiamo tutti, il Nilo era un simbolo divino per i Faraoni e quindi le imbarcazioni dovevano essere all’altezza di essere portati da esso. Provando di imitare i Faraoni, i sultani ed i pascià del diciottesimo secolo hanno usato le Dahabeya come mezzo di trasporto sul Nilo in modo che fossero vicini alla ricchezza e allo splendore dell’antico Egitto. Le Dahabeya sono tipiche navi a 2 alberi a vela triangolare che navigano al di là della storia in modo che vi faccia fare un tuffo storico nella gloria del passato.

                            Visita esclusiva alle tombe di Nefertari

Dopo oltre 13 anni di chiusura, sarà possibile visitare due tra le più ricche e meravigliose sepolture dell’antica Kemet. Le tombe di Nefertari e Seti I, rispettivamente Grande Sposa Reale e padre di Ramesse II, accoglieranno di nuovo tutti coloro che vorranno rimanere incantati ed ammaliati dalle loro splendide decorazioni. Si tratta di visite ESCLUSIVE il cui costo del biglietto (già incluso nella quota) supera anche i 100.00 a persona.

                              Escursione di Dendera ed Abydos

                       Esclusivo itinerario nella terra dei faraoni

Fin dall’antichità imperatori romani, eruditi arabi e antichi viaggiatori si abbandonarono al fascino della terra dei Faraoni. E ancora oggi le piramidi di Giza, i templi di Karnak, le sepolture della Valle dei Re, con la tomba rupestre di Tutankhamon, ed i templi di Abu Simbel, emanano un fascino di rara intensità. Secolo dopo secolo la grande civiltà dell’antico Egitto ha saputo mantenere intatto il suo potere di attrazione, con le maestose vestigia dell’architettura, dell’arte e della tecnica, con l’eccezionale grado di perfezione della scrittura (geroglifici) e dell’arte orafa, e infine con una concezione globalizzante del mondo, nella quale scienza e religione formano un tutt’uno indissolubile.

1° Giorno: Roma – Cairo

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni di imbarco. Volo diretto al Cairo.

2° Giorno: Cairo – Luxor

Arrivo nelle prime ore della mattina e trasferimento in hotel

Dopo la prima colazione Incontro con la guida ed visita alla Piana di Giza, a pochi km dal centro abitato dove si trova il Tempio della Valle e le tre Piramidi di Giza dedicate ai tre Faraoni della IV dinastia: Kheope, Kephren e Micerino.  

Segue la Sfinge, maestosa guardiana della Piramide di Kephren.

Pranzo in ristorante  .

Dopo pranzo trasferimento all’aeroporto del Cairo e partenza con volo diretto a Luxor.

Visita del tempio di Karnak al tramonto.

Nb. In caso orario del volo non consentisse di fare questa visita al tramonto ,verrà effettuata il giorno dopo.

Il Santuario di Karnak, situato a pochi chilometri, è probabilmente il complesso monumentale più grandioso mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è un susseguirsi di cortili, recinti sacri, statue, spettacolari sale colonnate, templi dedicati a diverse divinità, in pratica una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico Egitto. Il tempio di Karnak,occupa quasi mezzo chilometro quadrato. L’unica parte facilmente accessibile è la cinta muraria del tempio di Amon. Ci sono due vie d’accesso da Luxor : dalla Corniche, piegando verso l’interno un po’più a nord, oppure lungo la Sharia elKarnak, seguendo più o meno il Viale delle sfingi che un tempo connetteva i templi di Luxor e di Karnak, passando davanti alla torreggiante porta di Evergete II e alla cinta muraria. Il grande tempio di Amon è un susseguirsi impressionante e infinito di piloni,

cortili e sale colonnate, obelischi e colossi. Reca il marchio di decine di regnanti nel corso di tredici secoli. Le rovine rimasero semisepolte nel limo del fiume per un tempo altrettanto lungo e furono liberate dagli archeologi a metà ’800. La grande sala ipostila è la gloria di Karnak, una foresta di colonne gigantesche che occupano un’area di 6000 mq. (per avere un’idea, potrebbe contenere insieme la basilica di S. Pietro e la cattedrale londinese di S. Paul).

Le visite della giornata si concludono nel sito Luxor in tempo per ammirare il tempio di Luxor con la luce del tramonto ed illuminato con luci artificiali che creano un’atmosfera quasi irreale e incredibile.

Questo tempio era dedicato alla triade tebana di Amon-Min-Mut e Khonsu; mentre Marna è opera di numerose dinastie, il tempio di Luxor si deve principalmente a due

faraoni del Nuovo Regno e risale all’apogeo artistico del periodo. Il tempio fu fondato da Amenofi III (1417-1379 a.C.) della XVIII dinastia, al quale si devono anche il terzo pilone di Karnak e i colossi di Memnone, dall’altra parte del fiume. I lavori furono sospesi durante il regno del figlio Akhenaton, ma furono poi ripresi sotto Tutankhamon e

Horemheb; Ramesse II poi aggiunse un cortile a doppio colonnato e un grande pilone incorniciato da obelischi e colossi. Stupefacenti sono: il cortile di Ramesse II, quello di Amenofi III, la Salaipostila e il Viale delle Sfingi, che conduce a Karnak.

Cena e pernottamento a bordo.

N.b ordine delle visite potrebbe essere modificato.

3° Giorno: Luxor – Dendera e Abydos

Prima colazione e partenza per la visita di questi due incredibili templi. Chi è già stato in Egitto, non li avrà visitati e sicuramente è una delle più interessanti visite di tutto il tour.

Sulle pareti di ammirerete bassorilievi UNICI in tutto l’antico Egitto, solo qui ci sono anche il famoso romanzo su Ramsete dello scrittore Christian Jacq inizia narrando le vicende di un giovane Ramses dal suo scontro con un gigantesco toro, sotto gli occhi attenti del padre (il grande sovrano Sethi) che alla fine dello scontro taglia a Ramses il ricciolo di infanzia, segno che la sua infanzia è terminata, fino alla sua ascesa al trono; infatti, nonostante Ramses abbia avuto il coraggio di affrontarlo, ma non la capacità di sconfiggerlo, Sethi ha ritenuto adatto a iniziare il suo cammino, che inizia col dominare la propria paura. Osteggiato dal fratello maggiore Shenar, abile nei complotti e sicuro di divenire nuovo faraone alla morte del padre, Ramses si troverà costretto a superare parecchi pericoli, fra cui attentati mossi dallo stesso Shenar, sfide con divinità.

Il tragitto che da Al-Gezira conduce a Dendera costeggia per vari tratti i canali laterali del Nilo. Lungo i circa 80 chilometri di strada il paesaggio si presenta con vaste aree coltivate e, ad occidente, con ampie zone brulle e sassose che annunciano l’inizio del deserto che prosegue senza interruzioni in Libia, Algeria e Marocco. Attraversammo piccoli villaggi, fatti di case color fango ad un unico piano, immersi in vere e proprie oasi di verde. E’ incredibile che questo paese, dalla storia millenaria, non ci sarebbe se non esistesse il Nilo che ha reso fertile una sottilissima lingua di terra, larga appena qualche chilometro, in mezzo ai sassi e alla polvere. L’Egitto è un paese veramente singolare, un paese “verticale” e stretto lungo le centinaia di chilometri del suo corso d’acqua. E sulle rive di questo fiume è nata una delle più antiche civiltà della storia, seconda solo a quella, di gran lunga meno duratura, che si sviluppò appena qualche secolo prima nella non distante Mesopotamia, un’altra terra stretta intorno ai fiumi, il Tigri e l’Eufrate.
Il Tempio di Hathor a Dendera finalmente ci accolse con le sue bellissime colonne colorate, con i capitelli raffiguranti il volto della dea, e con il suo tetto in pietra. L’atmosfera era completamente diversa rispetto a Luxor. E’ qui, nella Galleria dei Re del Tempio di Sethi I, che il figlio Ramesse II fece scolpire una importantissima lista riportante la titolatura (limitata al nome personale e al nome del trono) dei 76 faraoni che avevano preceduto il padre, depurata dai nomi di quelli giudicati indegni quali gli usurpatori hyksos del secondo periodo intermedio, la regina faraone Hatshepsut e tutta la dinastia eretica amarniana che ebbe in Akhenaton il suo capostipite. Al termine rientro a Luxor e pernottamento.

Sotto sito di Dendera.

4° Giorno: Luxor – Esna

Prima colazione a bordo.Visita di della necropoli di Tebe con la Tomba della Regina Hatshepsut, tomba di Seti I e :

            INGRESSO INCLUSO ALLA VISITA DELLA TOMBA DI NEFERTARI! 

Il ciclo pittorico che decora la tomba ipogea di Nefertari è uno dei più completi e significativi del nuovo regno. Questa vasta tomba scoperta nel 1904 dall’egittologo Ernesto Schiaparelli, purtroppo deturpata e saccheggiata al punto da essere priva della mummia, è collocata nel versante settentrionale della Valle delle Regine e presenta una pianta molto articolata.
È infatti diversa rispetto alle tombe di altre regine (solitamente più semplici e dotate solo di una camera funeraria), e si ispira piuttosto alle sepolture faraoniche della vicina Valle dei Re. Sulle pareti della seconda scala discendente, la decorazione è anche a rilievo. I dipinti raggiungono apici di qualità nell’ambito dell’arte funeraria egizia soprattutto per la ricchezza di colori (verde, blu egiziano, rosso, ocra gialla, bianco e nero) e di dettagli, mentre i temi e i contenuti rispettano le indicazioni contenute nel Libro dei morti. Le immagini descrivono il viaggio di Nefertari verso l’aldilà, durante il quale incontra molte divinità tra le quali Osiride e Iside. Al termine del ciclo pittorico, Nefertari si tramuta in Osiride (dio dei morti), con il conseguente, auspicato raggiungimento dell’immortalità e della pace eterna.

Nefertari era la “Grande sposa reale” del faraone Ramses II, nonché una delle più celebri regine d’Egitto. La sua tomba venne scoperta nel 1904 dall’egittologo italiano Ernesto Schiaparelli durante gli scavi eseguiti a Bibân el-Harîm (Valle delle Regine), luogo che anticamente era chiamato Ta set neferu. Purtroppo la tomba era stata saccheggiata, probabilmente già da tempo molto lontano. Non fu trovata nessuna mummia, solo pezzi del coperchio del sarcofago di granito e piccoli frammenti del sarcofago di legno coperto con foglia d’oro. Dell’antico corredo funebre non era rimasto quasi niente. Ma la scoperta della tomba di Nefertari era comunque un’avvenimento importante.

Stupendi bassorilievi e iscrizioni ne coprivano interamente le pareti ed erano modellati in leggero rilievo su uno strato di stucco col quale tutte le pareti e il soffitto furono coperti, non essendo lo strato di roccia calcarea, nella quale la tomba è scavata, abbastanza omogeneo e compatto da potersi lavorare direttamente. Purtroppo, quando Schiaparelli entrò per primo nella tomba di Nefertari, si trovò davanti a un monumento già molto deteriorato a causa delle infiltrazioni di acqua piovana che si insinuarono tra la roccia e lo strato di stucco. Questo era in alcuni punti caduto e in molti altri minacciava di cadere, rendendo necessario un lungo e paziente lavoro di consolidamento. Ciononostante, in quella parte, che è la maggiore, dove le decorazioni rimanevano intatte, la grandezza delle figure, la vivacità dei colori, l’armonia e la sicurezza dello stile fanno di questa tomba una delle più belle della necropoli tebana, paragonabile anche a quelle della Valle dei Re (Visita e ingresso facoltativo alla Tomba di Tutankamon). Questa, dall’altra parte del Nilo rispetto a Luxor, è la testimonianza della stessa ossessione per la morte e la resurrezione che diede vita alle piramidi. Ricordandosi di come queste ultime non fossero state in grado di proteggere le mummie dei faraoni dell’Antico Regno, i sovrani delle epoche successive optarono per l’occultamento, sprofondando le proprie tombe nell’arida terra delle colline tebane e perpetuando la propria memoria con giganteschi templi funerari eretti nella pianura ai piedi delle colline stesse (per es. il Tempio di Hatshepsut a Deir el- Bahri). Nel corso dei millenni la necropoli è stata spogliata di moltissimi tesori, eppure conserva ancora un patrimonio ineguagliato di monumenti funerari. Le tombe più grandiose sono quelle che si trovano nella Valle dei Re e nella Valle delle Regine. Isolata in mezzo alle aridissime colli-ne tebane, lontana dalle altre aree della necropoli, la Valle dei Revoleva essere l’ultima ”polizza assicurativa”sulla vita eterna. Queste tombe segrete dei faraoni del Nuovo Regno furono concepite e progettate (come già detto in precedenza) per conservare in eterno le mummie e i corredi funebri dei sovrani. La maggior parte non raggiunse lo scopo, ma i loro pozzi e i fantasmagorici dipinti murali lasciano ancora senza fiato. Nelle tombe più buie e meno affollate da turisti è ancora possibile immaginare, a occhi chiusi, la discesa nell’aldilà e la paura dei ladri che sfidarono le pericolose trappole che abili architetti avevano sistemato nell’interno delle strutture funebri. Le sepolture reali datano dall’inizio della XVIII dinastia fino alla fine della XX.

Si lascia Tebe per far visita ai Colossi di Memnone, situati a circa 1km ad est di Madinat Habu ,(dove si visiterà il Tempio di Habu), sono due gigantesche sculture che in origine affiancavano l’ingresso al tempio funerario di Amenofi III. Rivolti a oriente e alti oltre 16,50 m (più la base di m. 2,30), rappresentano entrambi il re suddetto seduto nella posa tradizionale. Ai due lati del trono si trovano due piccole figure femminili, quella della regina Mutemuia, madre di Amenofi III, e di sua moglie Tiyi ( i nonni di Tutankhamon). Nel 27 a.C. un terremoto provocò nel colosso nord una lunga fenditura che, secondo Strabone, arrivava fino alla cintola. Ciò determinò il fenomeno in base al quale la statua, all’alba, quando la pietra comincia ad asciugarsi dell’umidità della notte, emetteva un suono simile alla vibrazione di una corda di chitarra.

Sotto il Tempio di Habu.

Si prosegue con la visita del tempio di Hatshepsut ,cavata nella ripida parete rocciosa, il tempio funerario di Hatshepsut a Deir al-Bahri è uno spettacolo mozzafiato. La sua posizione è superba: il tempio è disposto su una serie di ampie terrazze sovrapposte, il cui livello superiore si confonde nel roccioso anfiteatro calcareo che lo accoglie.

Fu disegnato durante la XVIII dinastia da Senenmut, architetto della regina Hatshepsut. Nonostante i danni arrecati da Ramses II e la trasformazione in monastero con l’avvento del cristianesimo, gli scavi del sito continuano a rivelare splendide decorazioni; inizio della navigazione verso Esna e passaggio della chiusa. Cena e pernottamento.

5° Giorno: El Kab – Edfu

Prima colazione. In mattinata visita di El Kab,una parete di arenaria lungo il Nilo, dove si trovano alcune tombe scavate nella roccia risalenti all’inizio della XVIII dinastia (dal 1550 al 1295 a.C.). A El Kab si visiterà la tomba di Ahmose, figlio di Ibana, che contiene importanti informazioni biografiche relative alla guerra di liberazione contro i sovrani Hyksos, quando il principe dell’Alto Egitto assediò la città di Avaris nel delta del Nilo. Poi le tombe di Paheri e Renni, nomarchi di Nekheb durante la XVIII dinastia, in cui sono raffigurate scene agricole e di offerte, e la tomba di Setau, un sacerdote al servizio della dea Nekhbet durante il regno di Ramsete III.

Pranzo a bordo e navigazione verso Edfu. La cittadina provinciale di Edfu, situata sulla sponda ovest del Nilo, è all’incirca equidistante da Luxor (115 km) e da Aswan (105 km). Questo piccolo centro abitativo vanta il tempio di culto meglio conservato di tutto l’Egitto, dedicato al dio dalla testa di falco Horus.

E’ un edificio enorme, costruito in epoca tolemaica, ma secondo i canoni dell’architettura faraonica, così che consente di farsi un’idea precisa di com’era la maggior parte dei templi. Iniziato nel 237 a.C. e terminato solo 180 anni più tardi, nel 57 a.C., con la posa delle monumentali porte. Il luogo in cui sorge era considerato sacro già in epoca predinastica, quando una semplice capanna proteggeva il simulacro del dio (cioè una statua a forma di falco). Il grande complesso presenta la classica successione di ambienti sempre più piccoli e oscuri, in graduale progressione simbolica fino al buio del segreto sacrario. Le pareti,coperte d’incisioni, rivelano cerimoniali e riti occulti dai quali il pubblico era escluso, oltre a ricette per profumi e unguenti di destinazione sacrale, formule magiche, utili all’interpretazione delle concezioni religiose egizie. Cena a bordo e pernottamento.

6° Giorno: Edfu – Kom Ombo

Prima colazione. Visita a Gebel El SILSILA , in arabo significa “il monte della catena”, questo sito riveste una notevole importanza sin dall’epoca dell’Antico Regno, per il suo ruolo di zona limitrofa tra Egitto e Nubia e per delle importanti cave di pietra presenti nel suo territorio, che sarebbero state sfruttare da greci e romani in successivi periodi di dominazione.

Nella zona sono state rinvenute numerose iscrizioni, stele e una sfinge incompiuta attribuibile ad Amenothep III. Cappelle rupestri sono state rinvenute insieme ad un tempio consacrato a Horemheb, costruito in memoria della sua vittoria contro i Nubiani.

Pranzo a bordo e navigazione verso Kom Ombo.

Visita del tempio dedicato alle due Divinità Haroeris, il Dio Falco, e Sobek, il Dio Coccodrillo. Case dalle facciate colorate, campi di canna da zucchero, orti e aranceti. E’questo il cuore della Nuova Nubia, territorio a nord di Assuan che, in seguito alla costruzione della Diga Alta e alla creazione del grande lago Nasser, ha accolto buona parte dei rifugiati nubiani. La Valle del Nilo, qui stretta tra aride pareti rocciose, si apre improvvisamente, occupando il fondo di un antico lago. Nel cuore della fertile area sorge Kom Ombo, centro agricolo con un grande zuccherificio.

Il luogo è celebre per le imponenti rovine di un tempio, costruito sulla piatta cima di una collina, unico esempio in Egitto di complesso monumentale dall’aspetto di acropoli : questo è il Tempio di Sobek e Haroeris. Aristocratica e solenne l’immagine di questo antico complesso che domina i campi coltivati e le acque del Nilo. Fu costruito in epoca tolemaica e la particolarità del tempio è quella di essere un edificio”doppio”, che unisce allo schema tolemaico classico il dualismo di molti elementi, con due entrate, una doppia fila di porte parallele e un duplice santuario, realmente separato da un muro divisorio. Questo si deve al fatto che il tempio è contemporaneamente dedicato a due divinità differenti: la parte meridionale è consacrata a Sobek, dio coccodrillo, mentre quella settentrionale al dio guaritore Haroesis, Horus il Grande dalla testa di falco.

Cena a bordo. Pernottamento.

7° Giorno: Kom Ombo – Aswan

Prima colazione. Navigazione verso Awsan. Pranzo a bordo.

Visita alle cave di granito e all’obelisco incompiuto.

Dopo pranzo vi attende la visita all’isola di File con il suo magnifico tempio di Iside che stregano e affascinano i visitatori sin dall’epoca tolemaica, alla quale risale la costruzione di gran parte del complesso.

Dopo la costruzione della prima diga di Aswan, il livello delle acque salì e queste cominciarono a lambire e a montare intorno al tempio, sommergendolo per metà dell’anno, quando ai turisti non restava che ammirarne la presenza indistinta al di sotto dell’acqua trasparente. Una volta capito che la nuova Grande Diga avrebbe sommerso File per sempre, l’UNESCO e le autorità egiziane organizzarono un’operazione massiccia (1972-80) per smontare i templi e ricollocarli i sulla vicina isola di Aglika, che venne sistemata in modo da assomigliare al sito originale.

Dopo qualche anno però cominciò ad affiorare una forte umidità ai basamenti delle strutture architettoniche perché il terreno, su cui erano stati posti, cedeva per il peso; si dovette quindi intervenire con con efficaci e prolungati sistemi di consolidamento ed oggi la nuova File è in posizione magnifica, come un gioiello nel lago azzurro. Il complesso del tempio è una splendida fusione di architettura egizia e greco-romana e si armonizza perfettamente con l’ambiente.

Gita sul Nilo in feluca passando davanti al mausoleo dell’Agha Khan, (non andiamo sull’inflazionata isola Elefantina) per visitare l’isola di Soheil    e il villaggio nubiano :

ma con le visite a questi magnifici templi ,ha termine la giornata; gli ultimi raggi di sole al tramonto ci accompagnano verso il rientro a bordo lasciandoci stupefatti per tutte le testimonianze della grande Civiltà egizia che abbiamo visto e ammirato durante questi giorni di viaggio.

Cena a bordo. Pernottamento.

8° Giorno: Aswan 

Prima colazione a bordo e sbarco dalla motonave. Ultimazione visite in questa zona e partenza per Abu Simbel. Sistemazione in hotel. Spettacolo di suoni e luci al Tempio di Abu Simbel.

Pranzo e cena inclusi.

Abu Simbel, visita al grandioso complesso monumentale costituito dal Grande Tempio di Ramses (o Ramsete) II e il Tempio di Hathor. Ma facciamo un passo indietro per meglio capire i fatti che hanno determinato l’attuale situazione nella Bassa Nubia. Oggi la Bassa Nubia può essere citata a pieno titolo come uno degli esempi più evidenti dell’intervento dell’uomo sull’ambiente, intervento che può modificare in profondità l’assetto originario, creando paesaggi del tutto nuovi. Di colpo apparve chiaro anche all’opinione pubblica: la costruzione della Diga Alta di Assuan avrebbe sommerso nella Bassa Nubia un’ampia fascia della Valle del Nilo, cancellando di colpo non solo campi e villaggi, ma anche straordinarie testimonianze dell’Egitto faraonico.
All’ondata di emozione generale seguì, l’8 marzo 1960, un solenne appello lanciato dall’UNESCO, che conferì al problema una dimensione mondiale e mise in moto una serie d’interventi finanziari e scientifici decisivi.

La motivazione fondamentale per la visita di questa regione del Sud Egitto rimane tuttavia legata a quei 14 grandiosi templi e monumenti che, disseminati lungo questo tratto della Valle del Nilo e condannati a essere inghiottiti dal lago, sono stati invece smontati e ricostruiti al riparo dalle acque. Si tratta di uno straordinario patrimonio storico e artistico, che merita un’attenta visita anche perché immagine chiarissima dell’ideologia politico-religiosa della società che lo produsse. Questa tocca il vertice nel Grande Tempio di Abu Simbel, dove il faraone appare divinizzato già in vita e compare con dignità e dimensione pari a quelle delle massime divinità del Paese. Impossibile, però, non correre col pensiero anche alla grandiosa opera di salvataggio e all’eccezionale tecnologia che la rese possibile. Un lavoro davvero difficile e complesso, che idealmente richiama le fatiche ciclopiche sostenute dagli antichi costruttori di questi templi. Dopo aver scartato numerosi progetti troppo audaci e di difficile realizzazione, venne approvato il progetto dello scultore egiziano Ahmad Osmad che prevedeva di tagliare in numerosi blocchi i templi e di ricomporli, come un enorme puzzle, in un luogo più sicuro, poco distante dal sito originale. I lavori iniziarono nella primavera del 1964 quando il lago Nasser aveva raggiunto un’altezza tale che i templi dovettero essere pro-tetti da delle paratie. I due templi furono divisi, rispettivamente, in 807 e 235 blocchi del peso massimo di 20 tonnellate e accuratamente numerati. I tagli dei vari blocchi vennero eseguiti in modo da essere il meno visibili possibile una volta ricomposti. I due edifici furono quindi ricomposti in una posizione 65 m più in alto e 200 m verso l’interno rispetto all’originale (ciò ha ritardato, di qualche minuto, il raggio di sole che penetra all’interno del tempio illuminando la statua del faraone, e questo avviene due volte all’anno: il 21 febbraio – giorno della nascita di Ramesse II e il 22 ottobre – il giorno della sua incoronazione). Per dare solidità al complesso i due templi furono fissati ad una struttura di cemento armato quindi ricoperti da cupole di cemento con una campata rispettivamente di 50 e 24 m con all’interno uno spazio libero di 19 e 7 m, spazi destinati a contenere varie infrastrutture turistiche. Per eseguire questi”faraonici”lavori furono impegnate circa 2000 maestranze tra le quali avevano un ruolo rilevante e deli- cato numerosi tagliatori delle cave di marmo di Carrara, che eseguirono i tagli per dividere in blocchi i due monumenti. I lavori furono completati nell’estate del 1968, cioè dopo soli 4 anni.

Entrambi i templi sono stati costruiti durante il regno di Ramesse II (nato nel 1297 a.C., regnò dal 1278 al 1213 data della sua morte) e furono completati per il trentesimo anniversario del suo regno, cioè nel 1248 a.C.. Trenta anni per costruirli e soli 4 per smontarli e ricostruirli (è una semplice considerazione). Il tempio grande è consacrato al dio Amon-Ra di Tebe e a Harmakhis(6) di Eliopoli che erano le principali divinità dell’Alto e Basso Egitto. Inoltre, in questo luogo, si veneravano il dio Ptah di Menfi e lo stesso Ramesse II divinizzato. Nel“sacta santorum”, cioè nel fondo del Grande tempio, ci sono infatti 4 statue: (da sinistra a destra) Ptah, Amon-Ra, Ramesse II, e Harmakhis. Il tempio più piccolo è invece consacrato alla dea Hathor e alla sposa favorita di Ramesse, Nefertari divinizzata anche lei come il marito. Non si conoscono i motivi perché Ramesse II decise di far costruire i templi in questi luoghi, si è praticamente certi che la costruzione fu il principale passo per la sua completa divinizzazione, ma la scelta di erigere questi maestosi monumenti nella Nubia fu, probabilmente, dovuto al fatto di dare un forte segno del potere faraonico in queste terre molto importanti per l’economia dell’Egitto dell’epoca a causa delle miniere di rame e d’oro che si trovavano in questa regione.

9° Giorno Abu Simbel-Aswan-Cairo

All’alba trasferimento al Tempio  per assistere al sorgere del sole in occasione della Festa del Sole ” AD ASPETTARE DAVANTI AL  Tempio Grande di Ramsete, I PRIMI RAGGI DEL SOLE CHE ATTRAVERSANDO TUTTE LE SALE  SI  CONCENTRANO SUL VOLTO  DELLE STATUE  DEL SANTUARIO,FENOMENO CHE HA LUOGO SOLO DUE VOLTE ALL’ANNO A FEBBRAIO ED A OTTOBRE.

Il complesso di Abu Simbel è composto da due templi scavati nella roccia: il più grande è dedicato a Ramsete II, il secondo, più piccolo, a sua moglie Nefertari. Grazie all’orientamento del tempio, i raggi del Sole entrano e vanno a colpire un punto preciso per ben 20 minuti: il volto della statua del faraone. Secondo gli antichi egizi, i raggi del Sole avrebbero così ricaricato di energia la figura del faraone.

Nel corso dell’anno vengono illuminate anche altre divinità sedute nel Santuario insieme a Ramsete II deificato: Amon-Ra (padre di tutti gli dei e dio del solei) e Ra (dio del sole). Volutamente rimane escluso dal fenomeno il dio delle tenebre Seth.

La storia dice che il giorno di  febbraio fosse il giorno in cui nacque il faraone Ramsete (in questa data aveva infatti inizio l’anno civile egiziano) e  quello di ottobre quello dell’incoronazione e che per questo furono scelte queste date come importanti nella vita del Regno. Gli archeologi, invece, sostengono che il ottobre fosse la data della fine della piena del Nilo e febbraio la data del raccolto.

Al termine trasferimento in hotel per la prima colazione e successivamente  partenza per il rientro ad Aswan  in aeroporto e volo per il Cairo. Cena e pernottamento in hotel.

10° Giorno: – Cairo – Roma o altre città italiane

Prima colazione .Incontro con la guida e visita del nuovo  Museo Egizio, dove tra i numerosi reperti della storia faraonica si potrà ammirare la camera mortuaria meglio conservata al mondo, quella di Tutankhamon.

Trasferimento in aeroporto e volo di ritorno  in Italia Fine dei Servizi.

NB : I tempi di navigazione e l’ordine delle escursioni sono soggetti a variazioni.

La quota comprende:

• Volo internazionale Roma -Cairo-Roma franchigia bagaglio 20 kg
• 2 voli interni Cairo-Luxor e Aswan Cairo
• Tutte le visite e trasferimenti con bus privato e guida egittologo in lingua italiana sistemazione a bordo della nave e trattamento di pensione completa a bordo
• Biglietti ingressi a 3 tombe valle dei Re e Regine compresa Tomba di Nefertari
• Biglietto di ingresso al nuovo Museo Egizio
• 6  pernottamenti a bordo Dahabeya
• 3  pernottamenti in hotel  4**** e  5*****
• Visite e ingressi come in programma
• Kit da viaggio
• Assicurazione medica annullamento (massimale 10.000,00) bagaglio (1.500,00)
• Assicurazione Covid19

La quota non comprende: